Thierry GEUMEZ

Si tu abaisses le cintre de 3 cm sans allonger la potence, tu risques d'avoir l'impression que tu bascules par-dessus ton guidon. Donc, attends d'avoir une potence de 110 avant de retirer toutes tes bagues. Pour une potence de 110, il y a presque 8 mm de différence de hauteur entre une à 10° et une à 6° (la 10 est plus basse, ce qui te permet plus de possibilités vu que tu as beaucoup d'entretoises)

D'accord Christian pour le MP, je respecte ton choix et m'y tiendrai

"Depuis que j'ai avancé la selle ma cheville tourne mieux (j'avais des douleurs aux mollets)" Ca rejoint l'avis de Christian et le mien à propos de ta hauteur de selle qu'on trouve élevée et qui bloque la cheville. "les cotes du cadres et les réglages sont données au mm sans même connaitre la hauteur du capot de direction ou la longueur de la selle" Concernant les cotes du cadre, la longueur est mesurée horizontalement, et comme il n'y pas beaucoup de différence d'inclinaison entre le tube de selle et celui de direction, ça ne change rien pour la longueur qu'elle soit mesurée à l'intersection des axes top tube/tube de direction ou au niveau du capot de direction, à l'axe de direction. Par contre, si tu te réfères au "reach" renseigné dans certains tableaux, la hauteur à laquelle tu mesures la longueur devient importante parce qu'on se réfère à la verticale passant par l'axe du pédalier (plus tu montes sur l'axe de direction, plus tu te rapproches de la verticale passant par le pédalier). Pour la selle, il faudrait effectivement se référer à l'endroit où on s'assied plutôt qu'à l'extrémité du bec, mais c'est plus compliqué. Mécacote s'était intéressé à la question et avait établi une liste de selles avec la distance de leur creux. "Mon soucis c'est que en position redressée en haut du cintre pour le moment je suis bien, relevé sur les cocottes ca va toujours mais dès que je me penche un peu pour rouler vite mes mains on envie de se poser devant les manettes de freins." Tu commences à comprendre ce que je veux dire quand je parle d'un équilibre qui change en fonction de la prise du cintre et de la force appliquée sur les pédales. Tu peux essayer une position un peu plus allongée et voir si ça n'amène pas un inconvénient dans les autres circonstances. Les cintres, plus ou moins compacts, permettent aussi de jouer sur le compromis "idéal". A force de tâtonner, j'en suis arrivé à me dire satisfait à 1 ou 2 mm près... Mais d'un jour à l'autre...

J'ai aussi remarqué, sans le dire, pour la hauteur de Simon. Perso, je suis à 71 de hauteur de selle pour 81.5 d'entrejambe. Cette valeur dépend aussi de la longueur des pieds et du modèle de chaussure. Il est possible de s'habituer à une selle un peu trop haute, mais cela se fait au détriment d'une certaine liberté au niveau des chevilles, on est obligé de pédaler le pied toujours pointé vers le bas, le talon ne peut pas accompagner le mouvement. "cet équilibre que l'on pourrait penser contre productive m'a apporté du confort !!" Ca m'intéresse, tu ne peux pas développer ?

" l'empilement d'entretoises ,c'est le truc à se casser la gueule" D'accord si les entretoises sont en-dessous de la potence, mais pourquoi son pivot a-t-il cassé au-dessus de la potence ? Cette histoire n'est pas très claire...

La position... Un psy me cataloguerait sans doute dans la catégorie des obsessionnels 😉. Tout le contraire de Christian qui fait contrepoids pour rétablir l'équilibre ! Bon, passer d'un recul de selle de 8 cm à 5.5, c'est quand même une sacrée différence ! Il n'y a pas de valeur universelle et au-delà des longueurs des segments de notre anatomie, il faut aussi prendre en compte les goûts et le style de chacun. Les limites, c'est notre corps qui les dicte, par des inconforts et des douleurs. Sans oublier que nous devons faire avec la pesanteur, une évidence au point que personne n'en parle explicitement ! Voici ce que je réponds (sur un autre site) à un cycliste qui demande conseil : "La finalité, c'est de parvenir à trouver à la fois le bon allongement global et la bonne répartition avant/arrière. Ca ne peut être qu'un compromis puisque l'équilibre change suivant la pente de la route, suivant la prise du cintre (en haut, en bas, aux cocottes) et suivant la force appliquée sur les pédales. Ne pas oublier la transition danseuse/assis."

Tu as sans doute raison Christian, comme toujours. J'ai tendance à m'inquiéter facilement... Et puis, j'ai encore en tête la mésaventure de Michel Dury, pivot de fourche cassé lors d'une sortie, heureusement au-dessus de la potence !

La lenteur ou l'extrême prudence ne suffisent pas toujours. Il y a 5 ans, j'étais quasi à l'arrêt, prêt à mettre le pied à terre en attendant qu'une voiture arrivant à ma droite traverse. Le gars, tout occupé à surveiller son propre côté droit, ne m'avait pas vu. Il a accéléré en coupant son virage au point de me percuter de face... J'ai rebondi sur son capot. Gros hématome au front et casque foutu... Plein de fumeurs atteignent un âge avancé. Les autres, ceux qui ont des cancers de la gorge ou du poumon (un de mes amis en est mort récemment), ne font qu'alimenter les statistiques. Après tout, ça n'arrive qu'aux autres. Mais à quoi bon essayer de te convaincre de ce que tu sais au plus profond de tes tripes ? Ton sens généralisé de la provocation aurait-il besoin de s'adresser jusqu'à la mort ?

C'est toujours flippant d'avoir un souci à sa fourche... Vois-tu un début de fissure qui risquerait de se propager à la longue ? S'il te reste suffisamment de longueur pour assurer un serrage correct de la potence, tu pourrais carrément scier le tronçon défectueux, en y allant gentiment, avec une lame à fine denture (perso, j'utilise une scie à métaux) pour ne pas créer un nouvel accroc. Ensuite, ébavurer soigneusement avec une lime douce et "casser" légèrement les arêtes intérieure et extérieure (léger chanfrein). Poncer au papier de verre fin, genre P400 ou plus, pour te rassurer. Le but est bien sûr d'éliminer toute amorce de fissure.

A propos de couvre-chef, portes-tu un casque lorsque tu roules à vélo ? Ne vois aucune provocation dans ma question...

Tu sembles réticente à changer la longueur de la potence (une 110)... tu ne pourras pas dire qu'on n'a pas répété. La position plus couchée que tu redoutes, ça soulagera le bas de ton dos... en remettant de l'appui sur tes poignets : on n'a rien sans rien, c'est toujours une affaire de compromis. A toi de savoir où tu as le plus mal. Pour l'inclinaison de la selle, tu peux faire des essais en abaissant progressivement (mm par mm) le bec, ça facilitera la prise du cintre en bas. Si tu exagères, tu sentiras que tu glisses vers l'avant, ce qui peut gêner au niveau du périnée, et que tu dois continuellement te repositionner vers l'arrière. Je suis d'accord avec toi que 70 cm de hauteur de selle est un peu excessif. A partir de tes 68.5 habituels, tu peux essayer 69 (sans jeu de mot, j'en vois déjà qui sourient), tu sentiras si tu peux encore atteindre facilement le cintre en bas et si tes chevilles n'ont pas tendance à perdre leur mobilité. N'oublie pas d'avancer un peu ta selle (6 cm de recul, c'est quand même beaucoup)

Tu as raison Gérard, une potence de 110 irait sûrement mieux qu'une 100 pour Alexandra, mais je n'osais pas y aller trop brutalement, d'autant que j'ai tendance à me méfier de mes propres réglages qui ne sont sans doute pas universels (bien que validés lors d'une étude posturale) : taille 167 - entrejambe 81.5 - hauteur de selle 71 - distance bec de selle/axe du cintre 54 - différence de hauteur creux selle/dessus cintre 8 (avec un cintre très compact)

Bernard, tu étais déjà très bon, mais là, tu es excellent ! J'applaudis des mains et des pieds Tout va donc très bien, Madame la Marquise ? Euh, oui... juste une babiole, trois fois rien... j'hésite à aborder le sujet... Notre jardinier, Bernard, traverse une crise, il nous fait des scènes pas possibles, il menace même d'incendier notre château ! Il n'arrête pas de répéter "vive la révolution", celle de 1789, il prône l'absence totale de règles... "il est interdit d'interdire" (du coup, je me demande s'il n'est pas plutôt en 68), c'est effrayant ! Je me demande si Bernard est un enfant ou un tyran. Ou alors un acteur un peu mégalo ??? Redevenons sérieux : comme d'habitude quand on traite ce genre de sujet, on stigmatise une catégorie d'usager de la route, ou une autre, et ça ne sert à rien. La même personne peut être dans la même journée... ou la même heure, piéton, cycliste et automobiliste et j'ai beaucoup de mal d'imaginer qu'une même personne passe de piéton prudent à cycliste inconscient pour finir en automobiliste respectueux. L'information et l'éducation sont sans doute les meilleurs moyens d'améliorer la sécurité routière. Connaître les dangers, la réalité physique (le temps de réaction, les distances de freinage, la maîtrise du véhicule). Apprendre le respect des autres... et là, il ne s'agit plus seulement de sécurité routière mais de notre type de société en général.

Pas facile... surtout à distance sans rien voir. Etant donné que ta position n'est pas plus allongée sur ton nouveau vélo, pourquoi voudrais-tu te sentir mieux que sur l'ancien que tu trouvais trop petit ? Comme je te l'ai expliqué plus haut, les douleurs lombaires proviennent généralement d'un recul et selle important et/ou d'une potence trop haute et/ou trop courte. Tu as de la chance... tu cumules les 3 conditions à la fois. Le problème se ressent davantage dans les ascensions qui reportent le poids du corps vers l'arrière. Il te reste donc à avancer légèrement la selle, mettre un potence plus longue et retirer des bagues sous la potence. Tu disais que tu avais 48.5 cm entre le bec de selle et le cintre ? Avec une hauteur de selle de 68.5 cm, un recul de selle de 5.5 cm (ou 5 cm, tu devras faire des essais), 4 cm de différence de hauteur entre le creux de selle et le dessus du cintre (donc retirer 3 cm de bagues si c'est possible) et mettre une potence 1 cm (ou 2) plus longue, ta position devrait être rallongée d'environ 1.5 cm (ou 2.5), ce qui devrait déjà améliorer la situation. Pour la potence, prends un modèle dont l'angle fait 10° plutôt que 8 ou 6, ça te laissera plus de marge pour descendre le cintre. J'ai oublié un détail important, l'inclinaison de la selle : si le bec pointe vers le haut, ça peut aussi provoquer des douleurs lombaires, surtout si tu n'es pas souple du dos

Effectivement, si tu remontes ta selle d'un centimètre, la distance selle-cintre augmente d'environ 3-4 mm. Idem pour la hauteur de la potence : si tu l'abaisses de 1 cm, tu augmentes la distance selle-cintre de 3-4 mm. Tu mets ta douleur au genou en relation avec une trop faible hauteur de selle, ça ne m'étonne pas. Ton dos "en compote", tu ne peux pas préciser ? Plutôt en haut ou en bas du dos ? Avec ta hauteur de selle habituelle (68.5), quelle est la différence de hauteur entre le creux de selle et le dessus du cintre ?

"Ce serait bien que Michel Clamot vienne en parler" Après sa longue discussion sur le Colnago C60, j'ai envoyé un mail à Michel depuis 5 jours pour prendre de ses nouvelles... Pas de réponse, il est sans doute en vacances (j'espère qu'il ne lui est rien arrivé de grave)

Je possède des Campa Eurus depuis 5 ans, presque 50000 km, juste regraissé une fois la roue arrière, refait le réglage du jeu des roulements 2 ou 3 fois, pas de voile, pistes de freinage juste un peu usées. Lorsqu'il faudra les remplacer, je songerai aux Zonda, moins chères, à peine plus lourdes, et dont les rayons plus fins en acier (alu sur les Eurus) réduisent la prise au vent de côté. Pour avoir sensiblement mieux, il faut partir sur les Bora en carbone. Ce n'est plus le même budget...

"Quant à moi, j'ai eu un Colnago Master. Quand je suis passés sur un Litespeed, ça a été le jour et la nuit" Le Colnago, le jour et le Litespeed, la nuit ou le contraire ?

Je garde mes vélos très longtemps. La petite différence de prix entre deux vélos ne sera donc pas l'élément déterminant de mon choix mais plutôt le comportement dynamique et la possibilité de personnalisation. Les cadres carbone actuels ont beaucoup de qualités; leur défaut reste la standardisation (géométrie imposée, notamment).

As-tu lu le post tout récent "conseil choix vélo route" d'une dame de 1m72 ?

Il m'arrive aussi de me moquer... à chacun sont tour ! Un ancien rugbyman me disait : dans ce sport, il faut aimer donner des coups et aimer en recevoir... Nous n'en sommes pas là ! Ca tombe bien, j'ai horreur de la violence physique 🆒

Bonjour Yves, Tu dis que l'acier a davantage de qualité qu'un titane. Christian va dans le même sens, il trouvait son titane un peu pataud. J'ai lu par ailleurs que les cadres titane vivants manquent de rigidité. Globalement, est-il plus facile de parvenir au bon compromis rigidité/vivacité avec de l'acier ou du carbone ? Que reste-t-il au titane qui justifierait son coût ?

Effectivement, j'ai voulu aller tellement vite que je l'ai "jetée" plutôt que "mise"... C'est tout l'intérêt de vélo101, on n'y parle pas que de vélo et on s'y amuse beaucoup ! Faites gaffe quand même : j'enregistre tout 😆

Tant mieux si on a pu t'aider. Bonne route sur ton nouveau vélo 🆒

Je t'apporte mon témoignage. J'ai repris le vélo à 37 ans, avec assiduité, j'ai participé à des cyclosportives (Marmotte en 2002), j'ai progressé jusqu'à 45 ans. Puis, plusieurs circonstances difficiles de la vie m'ont fait lever fortement le pied pendant 8 ans. Nouvelle reprise sérieuse, mais pas tout à fait de zéro (je roulottais encore 2-3000 km/an) vers 53 ans. J'ai recommencé à m'entraîner comme autrefois. Après plusieurs mois, m'estimant à peu près remis à niveau, j'ai tenté des sorties en groupe : ça allait au début des sorties mais j'étais systématiquement largué quand le rythme s'accélérait. J'ai mis au moins 2 ans pour revenir. A présent (j'ai 60 ans), je figure honorablement dans le même groupe. Donc, oui, tu vas progresser (nettement) si tu t'entraînes régulièrement. Mais comme le dit Eric, ne jette pas la charrue avant les bœufs, ça prend du temps !