Frederic LANCEREAU

Je ne sais pas ou tu habites mais moi à Avignon il y a 20 fois plus de vélos italiens (essentiellement Bianchi, Colnago et Willier) que de vélos US (spé, cannondale et trek), quand j'habitais Metz c'était la proportion inverse. Après si tu veux un vélo que tu ne croises pas à chaque coin de rue, il faut prendre des marques confidentielles très haut de gamme ou des vélos en titane. Perso ce qui m'interesse c'est le rendement, le confort, la précision de la direction et si pleins de cyclistes autour de moi choisissent le même modele parce qu'il est bourré de qualité, ça ne me dérange aucunement, j'achèterai des étiquettes autocollantes avec mon nom dessus et le drapeau francais pour éviter qu'on ne me l'emprunte par inadvertance😉

Christian pour la date j'avais vu mais tu as fourni la réponse toi même. Pour la classe tout à fait d'accord surtout si on met du campagnolo dessus mais pour le reste...on trouve aussi bien

Si tu n'as roulé que sur des italiens comment tu peux savoir que les autres sont sans intérêt?! Si tu fais référence à l'historique, dans ce cas en voiture les francais devraient être les meilleurs et ce n'est plus tellement la référence. Pour revenir au vélo je peux t'assurer que des tas de marques d'autres pays (Belgique, USA, France, Suisse, Canada et depuis peu Allemagne ...) font des vélos au moins aussi performants. Je reconnais simplement que les italiens savent probablement mieux "mettre en valeur" leurs produits que d'autres. Les vélos italiens sont très bien ...mais il y a aussi bien en terme de performances (rendement, confort, stabilité ...)

Je ressors ce post suite suite à une mésaventure récente : j'ai crevé récemment avec un pneu neuf (continental 5000)à cause probablement d'un silex qui a coupé le flanc du pneu sur quelques mm. Fort dune ancienne expérience en VTT ou j'avais réparé en collant une rustine épaisse à l'intérieur, mon pneu avait duré jusqu'à usure des crampons. Malheureusement en route la pressio est multipliée par 3(me concernant 8 bars au lieu de 2,7) , je m'aperçois après une première sortie avec cet emplatre que c'est risqué : malgré la rustine épaisse elle fait légèrement saillie à travers la coupure. Donc pneu à remplacer, entierement d'accord avec l'observation de José plus haut

montre TOM TOM + STRAVA sur le portable que je garde dans la poche arrière. Je mets en lien la montre et le smartphone (via bluetooth) et à l'arrivée j'ai les infos cardio, cadence de pédalage et puissance sur STRAVA. Pendant la sortie je consulte la montre au guidon pour la vitesse, la durée, la cadence de pédalage et le cardio. Pour une sortie de 4h je consomme 15 à 20 % sur mon smartphone. Avec mon ancien smartphone je consommais environ 40% de la batterie.

Perso je suis d'accord avec Denis. Les compteurs et tout ce qui va sur le cintre évoluent au rythme des ordi et des smartphones (ça se compte en mois), dans 10 ans le fournisseur exclusif de la marque ne sera probablement pas en mesure de te réparer ton équipement qui en plus sera complètement obsolète par rapport à ce qui se fera. Le seul point positif c'est l’esthétisme

au début des années 90, le VTT avait généré la création de la potence FLEXSTEM, c'était rigide, à peine plus lourd qu'une potence haut de gamme et l'amortisseur en élastomère jouait bien son role, En vélo de route endurance ça serait nettement plus performant que les système intégrés dans le tube de direction ou la fourche que j'ai eu l'occasion de tester (specialized etc...)

Bonjour, je pense que ça dépend surtout où tu habites j'ai fait le même constat avec des Michelin power... mais j'habite Avignon, pour avoir vécu 12 ans à Metz et 5 ans en région parisienne peut être que le constat n'aurait pas été le même

Je le devinai avant de finir de te lire: c'est arrivé à 3 de mes compagnons de route. Le fond de jante, l'état de la jante et du pneu (corps étrangers et coupures), une fois ça vérifié il reste comme tu le précises l'état de la route, notamment présence de corps étrangers (limaille etc. . dans une zone etc...

Ca fait 12 ans que je connais les freins à disque mécanique, sur le VTT de ma femme puis sur mon Gravel (TRP également à double pistons) , sur mon VTT j'avais des freins à disque hydraulique. Pour le même effort sur la main, le frein à disque hydraulique est plus puissant ...mais ça ne veut pas dire que le frein à disque mécanique ne freine pas, comme le dit Yves ça reste des freins à disque. Par contre j'ai régulierement été emmer...é sur des fuites légères d'huile sur les freins hydrauliques de mon VTT par fortes chaleurs alors que je n'ai jamais eu un seul problème sur les freins du VTT de ma femme et sur ceux de mon gravel, c'est la raison pour laquelle je n'ai pas hesité une seconde à acheté un gravel en frein à disque mécanique, il faut juste serrer un peu plus fort la main au freinage. Curieusement le soi disant frottement des plaquettes sur le disque ressort souvent, JE N'AI JAMAIS EU CE PROBLEME que ce soit avec les 2 VTT ou avec le Gravel?! Je fais moi même mes réglages et il faut régler la course de façon à ce que les plaquettes ne touchent le disque même quand elles sont neuves, ça donne un peu plus de course dans les leviers mais moi personnellement je préfère et de toute façon quand ça freine, ça freine avec les freins à disque! Voilà ça reste que mon avis mais ça répond à ton interrogation Bonne pioche

Tu as aussi le GIANT ANYROAD COMAX (attention les autres anyroad sont en alu)qui correspond à ton descriptif: 10.1 kg avec les roues Giant d'origine avec pneus de 32, 9.4 kg après montage de campagnolo zonda disc et pneus de 28. Mes impressions sur ce vélo: excellente position pour rouler toute la journée (stack/reach supérieur à 1,6) Bon rendement sur le plat Très stable en descente Vélo très plaisant et très tolérant

je suis de l'avis de Pierre...d'autant plus que je sors d'un Gravel que j'envisageais au départ comme vélo unique, aussi bien pour rouler sur la route avec le club que pour faire du Gravel sur les pistes avoisinantes. 2 ans après finalement j'ai retapé à peu de frais un vieux VTT en roues 26 pouces avec des rapports et des pneus étroits (1,25 soit à peu près des 35 route) pour faire de la piste et je me suis acheté un vrai vélo de route (coursier) d'occase pour rouler avec les copains Au final c'est mieux des 2 côtés, meilleur comportement et accroche sur les pistes avec mon VTT (je n'ai pas dit plus rapide) et meilleur rendement de mon vélo de route avec les copains Dans ton cas ton Gravel semble quand même très bien et il n'est pas lourd, équipe le pour la piste exclusivement et achète toi un vélo de route. Dans ta fourchette de prix il y a du choix

Sauf si la menthe est blanche

Bizarre ta comparaison tout le monde te dit qu'il est confortable et ce n'est pas vraiment la vertu de la subaru, je verrais plutôt une voiture puissante et pullman après je te laisse choisir le modèle 🙄

c'est mon vélo actuel, acheté d'occase sur troc vélo modele 2013 équipé SRAM RED J'en suis super content, peu d'inertie en montée, direction très précise en descente (pour la tenue de route OK mais ça dépend avant tout des pneus) et bon confort pour un coursier. Maintenant étant ancien vététiste venu à la route que depuis quelques années, je n'ai pas trop de modeles à comparer, d'autres plus expérimentés te donneront certainement beaucoup plus de précisions Moi sur les 3 vélos de route que j'ai eu c'est de loin le meilleur

bonsoir Julien, désolé pour ma réponse tardive j'étais en déplacement, Je n'ai pas écrit que je mettais le roadlink avec le XT mais en me relisant je m'apercois effectivement que mon propos prête à confusion et je m'en excuse Sur mon ancien GRAVEL, j'ai installé le roadlink avec le derailleur AR d'origine, un shimano 105 11v chape longue, ça marche très bien J'ai eu l'opportunité quelques semaines avant de vendre le vélo de disposer d'un dérailleur AR XT 11v usager que j'ai installé (sans le roadlink), ça marchait également mais le réglage était plus délicat Fort de cette expérience, j'ai équipé mon nouveau vélo équipé en SRAM 10 V du roadlink et d'un dérailleur AR 10V SRAM FORCE WIFLY chape moyenne et ça marche vraiment bien comme un montage standard Ma première intervention sur ce post était pour confirmer à Arnaud que la proposition de montage qu'il souhaitait (levier + dérailleur AR SRAM route même vitesse + roadlink + cassette 11x36) fonctionnait parfaitement bien Ensuite j'ai indiqué pour info ce que j'ai eu l'occasion de tester. Le coté sensible du fonctionnement avec le dérailleur XT s'explique probablement par l'observation de Jérémie au dessus de ce post Un lien très interessant (en anglais) et relativement convivial grace aux tableaux sur le sujet pour ceux équipés en 10 et 11 v: https://sites.google.com/a/schlitter.bike/schlitter-temp/

Voilà une bonne solution ! 😉 j'y ai évidemment pensé parce qu'en plus ça faisait gagner quelques centaines de grammes par rapport à ma solution mais le coût était nettement plus cher. J'aurais quand même joué cette solution si mon dispositif n'avais pas marché de façon aussi efficente Concernant les développements l'écart se fait principalement sur les plus grands pignons, personnellement je ne ressens pas de trou, d'ailleurs la courbe tracée par le logiciel évoqué plus haut est légèrement exponentielle progressive et régulière Il y d'autres solutions coûteuses, passer au triple devant et revenir derrière sur une cassette 12-26 par exemple mais bon comme je l'a dit plus haut je suis très satisfait du fonctionnement à peu de frais

En ce qui me concerne après mon opération du coeur il y a 3 ans, comment dire c'est comme si j'avais un moteur turbo compressé mais avec le turbo qui ne fonctionne plus. Ça ne m'empêche pas de prendre beaucoup de plaisir à rouler avec des amis ou à des épreuves sans voiture balai 😆, semaine fédérale and Co mais je dois adapter la transmission. Je fais environ 6000 km par an mais même si je faisais le double ça ne changerait rien à mon moteur maintenant bridé. Par ailleurs je préfère sans aucune hésitation grimper une pente sur le vélo à 6 km/h plutôt que monter à pied à côté du vélo, pour la marche j'a les randos avec ma femme loin des routes. Je pense que d'autres pour des raisons différentes ont les mêmes besoins et donc la question n'est pas pourquoi? mais comment? Et surtout tant que vous le pouvez profitez bien de pouvoir grimper sur du 30x28, la santé n'a pas de prix

Ok merci pour ta réponse rapide

Bonjour, quelqu'un connait la largeur mesurée de ce pneu PIRELLI P0 en 25"?

heureusement qu'il n'ont pas fait la même chose pour les "frigidaires" 😆, on étaient mal, eux aussi d'ailleurs

suite à la remarque de Charles, je précise que sur mon gravel j'étais en shimano 11v leviers 105 et derailleur AR XT chape longue + cassette shimano 11v 11-40 et que sur mon vélo actuel je suis en SRAM 10 V leviers RED et dérailleur AR FORCE WIFLY chape moyenne + cassette SRAM 10v 12-36. Dans ma 2eme configuration (actuelle) mon vélo est un coursier qui pèse 3 kg de moins que mon gravel, raison pour laquelle je suis resté sur du 36 max. Le lien qui m'a servi pour "estimer" les rapports avant achat de ma cassette est le suivant: http://cyclurba.fr/braquet.php il est bien fait mais je n'ai pas d'action il y en a d'autres sur le net. L'avantage sur celui ci c'est que après avoir inscrit tes données (pignons, plateaux, diametre de roue, cadence de pédalage) il te sort en plus du tableau des vitesses sur chaque rapport une courbe de progression des vitesses pour chaque plateau, ce qui permet de juger de la cohérence des rapports

En mai prends ce qui te plait,il sera toujours mieux que ceux que tu ne veux pas ????

Regardes quand même sur troc vélo, il y a plein de bonnes affaires même en grande taille et en plus avec 3000€ tu auras peut le choix de la couleur ???? sur un velo qui coûterait 5000€ et plus neuf ???? Seul conseil, à ce prix voir le vélo avant de l'aheter

Je crois que les corps de roue libre shimano et sram sont compatibles (à confirmer par d'autres forumers), surtout pour un fonctionnement optimal prends une cassette de la même marque que ton derailleur. Tu as le choix de toutes les cassettes dispo VTT ou route dans la marque de ton équipement en respectant évidemment le même nombre de vitesse que ton derailleur ( chape moyenne ou longue comme écrit plus haut) En route SRAM et SHIMANO commence à sortir des cassettes allant au delà du 32 mais en cassette VTT tu peux aller jusqu'à 40 (Attention j'ai lu quelque part qu'au delà de 40 le roadlink ne suffit plus), il existe un autre pièce mieux adaptée mais je n'ai pas testé, 36 ou 40 déjà tu es tranquille même pour le ventoux. A noter également, à cassette équivalente (12-36 par exemple) les cassettes route sont plus légères que les cassettes VTT. Comme dit dans mon précédent mail, il faut régler la longueur de ta chaîne une fois le roadlink en place comme pour une transmission traditionnelle (un peu long à expliquer, il y a plein de tutoriel sur le sujet si tu ne sais pas faire)....ce qui t'obligera probablement à changer ta chaîne si elle est trop courte. Sur mon ancien gravel je fonctionnais tout en shimano et maintenant sur ma nouvelle monture tout en SRAM. Le roadlink fonctionne très bien avec ces 2 marques à condition de respecter tout ce qui a été dit supra.