Roues Alu/Boyaux

[Thierry PORZUCEK]

Ben en v'là une bonne nouvelle, mais ça veut dire que j'ai plus de prétexte pour changer de roues avant quelques années 📢

Sinon, sur les Eurus tu peux remplacer les cuvettes les billes et les cônes. les billes et les cônes ça pose pas de soucis, par contre pour déposer et reposer les cuvettes, il faut un extracteur et une presse ....

ça vaut peut être le coup si la jante et les rayons sont encore sain.

[Thierry PORZUCEK]

c'est bien ce que je pensais, ceci dit, Thierry GUEUMEZ à fait 60.000 avec les siennes, normalement j'ai pas à y toucher avant quelques temps.

Tu monte tes roues toi-même ? c'est vraiment compliqué ?

[Thierry GEUMEZ]

Merci pour le lien.

Pour te rassurer encore un peu plus : mes roues précédentes étaient déjà des eurus avec lesquelles j'ai eu un choc frontal contre une voiture (environ 25-30 km/h); le cadre était plié mais la roue avant à peine voilée.

[Thierry PORZUCEK]

J'ai Ksyrium équipes qui ont quelques milliers de KM, y'a du jeu dans les roulements, alors que j'ai encore des roues avec des moyeux RD 500 des années 80, ce sont des roues qui ont passé  2 saisons de compétitions, ben ça ne bouge pas, jantes open CD et GP4 en 20 et 22 mm, ça allait très bien , les temps changent, les modes également. Maintenant, c'est vrai qu'une paire de roues carbone à boyaux c'est beau, personnellement si j'en avais les moyens, je me payerai bien une paire de BORA Ultra

Aujourd'hui, avec le carbone les vélos sont tellement rigides que pour récupérer un peu de confort, les pros passent en 25mm, et même 28mm, si'l le font c'est qu'ils ont de bonnes raisons, poids, aérodynamisme, rigidité, business ? en fait on en sait rien, combien de cyclos sont capables d'exploiter un vélo haut de gamme ?

[Pierre-Yves DESSIMOZ]

Les marques proposent du 25 parce qu'ils ont élargi leurs jantes, jusqu'à 19,5mm internes pour des BONTRAGER par ex!!! Seul Shimano avec leur DA C24 et les roues citées ci-dessus ont encore 15mm en interne, ce qui pourrait m'inciter à revenir chez eux, j'ai encore une ultegra 600 de 2005, avec les écrous sur le moyeu et qui tournent encore bien, costaude et pas pachydermique! 

[Damien VAILLANT]

Oui, bien entendu si tu as une paire de roues bien conçue et bien montée tu n'a pas à y toucher.

Oui je me monte mes roues, qu'est ce qui est vraiment compliqué monter une roue ou corrigé le voile d'un montage G3 ?

Monter une roue, compliqué oui et non. Tout le monde peux monter une roue, après c'est la façon dont c'est monté, il y a un minimum de matériel à avoir, connaissance,...

Dévoilé une roue en montage G3, je ne peux pas te dire je n'en ai pas dévoilé, j'ai extrapolé avec un montage 2:1 qui est plus compliqué qu'un montage "traditionnel" mais dans le principe c'est la même sauf pour le type d'écrou, modèle de rayon et groupement de rayon, si tu es à l'aise avec le dévoilage il n'y a pas de raison que tu le fasse çà mal.

[Thierry PORZUCEK]

Tout ce que je peux te dire c'est que ce week-end j'ai roulé 11h00 sur mes rs700, ce sont des super roues, les DAC24 font 200 grammes de moins, -100 grammes pour les moyeux, -100 pour les jantes/rayons. Pas de prise au vent latéral, les rayons sont fins, je roule avec des pneus specialized turbo-coton 24 mm, chambre latex michelin... Les Dura-ace ça doit être encore mieux

Sinon j'ai à vendre une paire rigida à moyeux Maillard 5 V et des BIB TS19 😉......

[Thierry PORZUCEK]

Merci Damien pour ta réponse,

Ma question portait sur le montage complet d'une roue... j'ai tout le matériel pour monter des roues, ocaz VAR, du matériel pro qui dort depuis des années au fond de l'atelier, il me manque le tensiomètre.

J'ai envie de me faire une paire de roues carbone à boyaux, je trouve ça intéressant. pour l'instant j'essaye de trouver des bouquins qui traitent de ça. Un projet sympa pour cet hiver...

[Damien VAILLANT]

Commencer par une roue carbone n'est pas une mauvaise idée Christian, elle accepte plus de tension qu'une jante alu, une alu tourne autour des 120kg.f max conseillée tandis qu'une roue carbone (ceux que je monte ont une tension de 180 kg.f), à 180 kg.f çà te laisse de la marge moi mes tensions sur jante carbone ne dépasse pas les 120/130 kg.f, plus ne sert à rien sauf à fatiguer prématurément le matériel.

Ceux qui important c'est de connaitre cette valeur max car elle est différente suivant les fabricants, idem pour le moyeu surtout en radial.

Thierry, pour 55 € tu as ce modèle (tensio digital) https://fr.aliexpress.com/item/Parktool-TM-1-Spoke-Tension-Meter-Gauge-Bicycle-Wheel-Spoke-Pro-Bike-Checker-Chart/32442087895.html

Plus précis qu'en tensio TM-1 par exemple et moins chère ;) et la lecture est beaucoup plus lisible qu'un tensio basique.

Ici tu trouvera toutes les infos ou en grosse partie sur le montage de roues

http://veloptimal.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=27808

Le minimum pour le montage de roue:

Banc de montage (j'utilise le Park Tool TS2.2)

clé à rayon interne (pas de clé à rayon externe qui te sert pour le dévoilage lorsque tu n'a pas accès en interne (boyau collé, jante tubeless avec fond de jante collé). (J'utilise les clés DT (noir, bleu et rouge)) car les clés externe ce n'est pas pratique et tu risque de déformé le carré de l'écrou ou abimer l'anodisation sur des écrous alu

bloqueur de rayon plat (j'utilise PARK TOOL BSH-4, çà fait le taf mais il doit y avoir mieux)

Tensiomètre (j'utilise celui que je t'ai indiqué dans le lien)

Comparateur d'Alignement de Roues (j'ai le PARK TOOL WAG-4 qui fait le taf mais je m'en suis fabriqué un en profilé d'aluminium qui est 2 fois plus léger et pratique)

Du temps, un cadre silencieux et de la patience, l'expérience qui viendra par la suite...

[Thierry PORZUCEK]

J'ai bien pris note de tes recommandations... j'attends une réponse de chez campa, leur demandant s'ils vendaient leurs jantes seule ? affaire à suivre.

[Thierry PORZUCEK]

Merci Damien pour toutes ces informations, il ne me manque que le tensiomètre et bien sur les bonnes clés.

Là j'en suis à bien comprendre les notions de rayons de queue, de tête, (tireur/pousseur), l’entre-laçage etc... avant de me lancer et de choisir le matériel (jantes/rayons/moyeux). Je ne manquerai pas de revenir vers toi quand j'aurai dégrossi le projet, sachant que je ne démarrerai rien avant cet hiver, d'ailleurs j'en suis encore à rechercher de la ''littérature'' fiable sur le montage des roues.

Encore merci 😆

[Damien VAILLANT]

C'est bien d'avoir des notions sur les termes techniques mais ne t’embête pas trop avec çà. Ceux qui compte c'est ton rayon maitre (le premier rayon que tu pose) soit bien positionné par rapport au trou de valve. Sauf montage spécifique tu commence coté roue libre, je met coude intérieur en rayon tracteur (tireur), tu le place de façon que l'emplacement de la valve ne soit pas gêné au montage final.

Tu fais tout le groupe de rayon coude intérieur (en laissant le nombre de trou adéquat (suivant nombre de rayon et laçage), une fois tout les rayons montés coude intérieur tu tourne le moyeu dans le sens horaire puis tu attaque le second groupe de rayon et donc ton laçage, puis tu attaque l'autre nappe,....

Inutile de serrer les écrous au montage des rayons, 3/4 tours, tu sera plus à l'aise surtout si tes rayons sont un peu court. Attention, tu peux rayer facilement la jante avec les filetage du rayon, n'hésite pas à tordre le rayon pour passer au dessus de la jante. Attention également avec des jantes avec perçage orienté de ne pas te tromper.

Une fois tes deux nappes montées, tu sert tes écrous jusque tu ne vois plus le filetage (dans le cas ou la longueur de rayons et adéquat), si ce n'est pas le cas tu les met au même emplacement (3/4 filet de la fin par exemple).

tu aplati tes rayons avec le pousse coté tête de rayon pour que ton rayon tire droit, il ne faut pas que tes rayons soit trop tendu en sinon tu ne pourra pas le faire. C'est pas la partie la plus agréable tu défonce le pousse.

Puis tu met ta roue sur ton banc de montage, tu vérifie que tu est une tension à peu près similaire en chaque rayons de chaque nappe (au toucher çà le fait très bien), si besoin tu retends certain rayon un peu lâche et tu commence ton dévoilage et mise ne tension par l'occasion), une fois un bref dévoilage très grossier, tu contrôle le centrage de ta roue, puis tu travaille sur la nappe ou tu à besoin de ramener la jante.

Une fois que tes rayons sont un peu tendu tu commence à casser ta roue, n'hésite pas à appuyer (moins au début de montage) c'est physique.

Tu dévoile et tu vérifie le saut, tu règle le saut et tu commence la mise en tension (commence par le rayon suivant le trou de  valve en point de repaire, tu peux mettre un bout de scotch papier à l'intérieur de la jante pour que ce soit plus visible)). La mise ne tension est progressive, ne fait pas 3 tours de clé quoi.

Tu dévoile, tu casse ta roue, tu contrôle les tensions, le centrage,.... répète ces étapes jusqu'à la tension voulu coté roue libre et que tu n'es plus de voile après cassage ou très très peu.

Si tu es patient, minutieux et logique tu devrait t'en sortir même sur ton premier montage, commence par la roue avant pour te faire la main.

Le choix de matériel est type de laçage est un autre sujet mais en gros il te faut un moyeu avec une bonne géométrie (primordiale) et de qualité, le bon choix de rayon, nombre de rayon(choisi des rayons plats c'est plus simple) et type de laçage, une jante légère et rigide (le carbone le fait très bien) avec une hauteur et largeur adapté à ce que tu recherche.

Inutile de surtendre une roue, ce n'est pas la tension des rayons qui va faire une roue rigide mais la géométrie du moyeu, le nombre de rayon et section, puis en dernier la rigidité de la jante, il te faut une tension suffisante pour que celle-ci ne s'affaisse pas lorsqu'elle est solliciter en relance par exemple.

Tu pourra toujours tendre une roue avec une géométrie de ***, peu de rayon, avec petite section cela ne va rien changer du tout, ta roue sera toujours aussi peu rigide latéralement. Par contre le matériel va morfler.