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Taille de cadre giant


Vincent BOIVERT

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Il faut respecter son statut, cyclo ou coureur, son physique souple ou raide, pathologies ou pas, si l'on a besoin d'un vélo plus relevé devant on change de catégorie et on passe en endurance. Autrefois les vélocistes étaient obligés de relever énormément la potence, pour adapter leurs vélos à la morphologie de leur client, depuis l'arrivée des modèles endurance, on a redonné une chance aux "raides" de faire du vélo, voire même aux obèses avec les VAE! Mes recherches pour un nouveau vélo s'en trouvent fortement simplifiées, mais malgré ça pas tous les modèles endurance conviennent!

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Du M pour 1m68, ouïlle ! le M fait 550 ou 555 en longueur ! c'est trop grand, à moins que tu aies des bras démesurément long. En plus as besoin de combien en général de sortie de selle. Avec un M il ne faut pas que tu ait en dessous de 73 cm de axe pédale à creux de selle. Moi, j'avais un giant tcr composite avant (même géométrie) en taille M, et c'était un poil long pour moi qui fait 1m75. Pour ma taille je suis bien sur du 540 de long. Après faut voir comment tu es fait, court en pattes et long en buste ou longues jambes et buste court ? 

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les TCR sont très orientés courses (petit stack, grand reach = douille basse, top tube long).

si on a pas un position agressive basculée sur l'avant et allongée, c'est l'assurance de devoir empiler les bagues sous la potence (ou devoir retourner la potence comme lu plus haut).

Dans ce cas, mieux vaut partir vers un défy qui a une géométrie plus passe partout.

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Je fais 1m75 et j'avais un M qui était déjà un peu long avec ses 55 de top tube. Il ne faut quand même pas trop s’étendre vers l'avant sous peine de ne pas avoir le bassin suffisamment bien posé et stable pour pousser avec toute la puissance des reins.. Combien de fois voit on des cyclistes sur des vélos un poil long et qui ont le cul que se dandine au pédalage...

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C'est pas forcément la faute du vélociste, beaucoup de personnes achètent en fonction de la hauteur de douille, tu as beau leur expliquer, c'est peine perdu chez la plupart !

Je l'ai déjà écrit, j'habite près de la frontière Allemande et je regarde également les offres du marché Outre-Rhin, pour un vélo identique, chez les vélocistes ou en VPC, ont me conseillent une taille de moins que chez nous, que ce soit vtt ou route !   😕

Et notre " demandeur", plus de nouvelles depuis !

Voulait-il simplement faire valider son intention d'acheter un vélo trop grand ?  

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la longueur du top tube en elle même n'est pas une donnée suffisante pour dire si un cadre est long ou pas.

Les giant ont des tube de selle peu inclinés (73° pour un M & ML contre 73,8° chez canyon par ex sur l'ultimate). De fait donc, le top tube se trouve naturellement plus long que sur un cadre avec une inclinaison plus importante. Cela sera naturellement gommé par la position du la selle sur le rail du chariot puisque le recul de selle se mesure par rapport à l'axe du pédalier.

En fait, il pour comparer des cadres, il vaut mieux se baser sur le stack et le le reach. qui donne la position du haut de la douille de direction par rapport cet l'axe de pédalier.  C'est universel et permet de repositionner son guidon en adaptant la hauteur et la longueur de la potence (comme on positionne la selle en jouant sur le recul de la tige et la position sur le chariot).
Et le reach du giant n'est pas si énorme que ça, par exemple, seulement 7 mm de plus sur un ML que sur un canyon ultimate en M alors qu'il y a 14 mm de différence sur le top tube.

c'est comme comparer la hauteur des douilles, entre deux cadres qui ont le même stack, on peut avoir des douilles de 1 cm de différence ...

perso je fais 1,78 et je roule sur un canyon en M et j'ai pas des bras de géant. Et mon vélo est plutôt harmonieux je trouve : https://i14.servimg.com/u/f14/12/26/45/60/4b120c10.jpg

Après si on supporte pas les positions un peu allongées ou bases qu'impose les cadres typés course, mieux vaut partir sur des cadres endurance plus adaptées que de prendre un cadre trop petit et mettant 3 cm d'entretoises et une potence inversée comme j'ai pu le lire plus haut ...

les cas où les cadres plus petits sont nécessaires c'est quand on va chercher des drops selle cintre énormes (souvent supérieurs à 15 cm) comme le font les pro ce qui les obliges à avoir des stacks très faibles par rapport à la normale.

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pour comparer des cadres, il vaut mieux se baser sur le stack et le le reach. qui donne la position du haut de la douille de direction par rapport cet l'axe de pédalier

Mais le stack et le reach ne garantissent pas que tu puisses régler ton recul de selle. Pour être complet, il faut aussi tenir compte de l'angle du tube de selle.

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Ah mais, pour ta taille, le M est parfait, mais je me demande si tu aurais pris le XL, ou L, ce que cela donnerais ?

Je ne suis pas fan de la nouvelle mesure du stack et reach, puisque c'est que pour la hauteur et la profondeur de l'avant, mais ne tien pas compte de l'inclinaison ou éloignement du tube selle par rapport au boitier.

Et pour moi,ça commence, par une bonne hauteur de selle et l'alignement genoux, axe de pédale, suffit de regarder les mesures des études posturales.

Pour la hauteur de douille et la longueur du tube horizontal et de la potence c'est une question, rapport buste, taille, longueur de bras et de souplesse !

Et j'ai remarqué, que 2 cm de moins de hauteur de douille sont facilement compensable, déjà naturellement puisque le tube horizontal est moins long, donc moins allongé et après 3 cm de douille sous la potence et un cintre spécifique qui rehausse, pour les plus raide !

Mais bon, chacun fait comme il veut ! 😉

 

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