Jean-christophe MONIER

et rien à voir mais question @Olivier : es-tu content de tes Paradigm Elite ?

Prend nous une photo. Si tu frottes avec n'importe quoi sur du mat, ça va devenir satiné... Si tu penses que cela peut-être quelque chose dessus, tu peux passer avec un chiffon en coton (doux) de l'essence F. Ca va enlever tout ce qui aura une caractéristique "grasse" et ne pas altérer l'aspect mat de la peinture non vernie. Evite l'alcool ménager ou (pire) à brûler qui risque de faire blanchir.

Perso, après un Cube Agree GTC, j'ai eu un Super Six Evo (pas HM) en Force 22 (roues Mavic Ksyrium Pro SL) sur lequel j'étais bien posé mais avec lequel, à la longue et malgré quelques itérations quant aux réglages de positions, je ne me suis jamais senti réellement "à l'aise" : je l'ai trouvé vite fatiguant, difficile en montées, peut-être simplement n'avais-je pas la caisse nécessaire pour l'emmener comme il faut ? Je suis passé sur un Emonda SL (pas SLR donc) en géométrie H2 sur lequel je me suis senti "chez moi" dès les premiers tours de roues après que le revendeur local m'en ait prêté un pour un WE complet sur simple remise d'un chèque de caussion. Le mien est équipé en Ultegra Di2 et avec des Fulcrum Racing Zero C17 (aluminium mais nouvelle version de 2017). J'en suis très content. Je n'ai pas strava mais mes moyennes avec le Supersix Evo étaient similaires à celles avec le Cube alors qu'avec l'Emonda, j'ai presque 3 km/h de mieux. Je situe surtout la différence dans le fait que je monte bien plus facilement avec l'Emonda que je ne montais avec le Supersix Evo. Ce n'est certainement pas directement comparable mais si j'avais eu le loisir de pouvoir essayer l'Emonda SL en sus du Supersix Evo (j'avais essayé un Supersix Evo haut de gamme d'une connaissance et j'avais trouvé ça bien... mais sur 30 kms, c'était trop juste même si mieux que mon ex Cube) avant l'achat... j'aurais économisé un peu d'argent. Bref, tout cela pour dire qu'un véritable essai des 2 vélos t'en apprendra plus que des avis ici qui dépendront toujours des formes, parcours, usages et ressentis des collègues et non de tes propres sensations.

Tout à fait, un frein à fixation centrale, qu'il soit double pivot ou simple pivot fonctionne très très bien s'il est bien monté et bien réglé. Je disais simplement que côté réglage, c'est plus facile et rapide avec la fixation DirectMount et que, grâce au principe même de la fixation en 2 points, le frein se déforme moins et est donc plus efficace. Je rejoins Pierre à 200% toutefois : l'efficacité du freinage reste, pour moi aussi, une référence avec Shimano. Cependant, pour avoir essayé ces étriers Bontrager, ils sont vraiment très proches des Shimano. J'ai juste trouvé qu'ils étaient moins faciles à doser mais comme c'était sur des vélos différents, dont les roues et pneus, et pas le même jour, c'est plus un ressenti qu'autre chose. Pour répondre à notre amis, sur le cadre de l'Emonda SLR qui n'accepte que le DirectMount, s'il ne veut pas mixer du SRAM et du Shimano, alors les Bontrager sont meilleurs que les Red à mon sens.

Les étriers DirectMount sont plus faciles à régler, ont un réglage qui ne bouge jamais et freinent plus fort : la fixation au cadre (par 2 points) étant plus rigide, le bras de levier est plus efficace. Ils sont par conséquent aussi plus facile à doser niveau modulation. Chaque bras de l'étrier est réglable indépendamment et l'étrier ne peut jamais se désaligner en tournant une fois réglé. Il ne peut pas tourner du tout, contrairement aux étriers classiques fixés sur un seul pivot central. Quant aux étriers Bontrager, ils sont très bons, fiables, performants et très légers (ils sont, de tête 80 à 100g plus léger que des Dura-Ace 9000). Toutefois, des Dura-Ace restent de mon point de vue d'un niveau un peu supérieur en terme de qualité de fabrication perçue. Par rapport aux étriers Red, je ne saurais comparer mais mon petit doigt me dit que cela doit être de l'ordre du quart de poil de cul de mouche entre les deux.

Je comprends tout à fait Pierre-Yves. Clairement, oui, ça fonctionne (mécaniquement d'ailleurs, je trouve que ça fonctionne un peu mieux avec le 17C que le 17B même si le 17B parait plus franc) mais cela ne reste pas idéal d'un point de vue mécanique : le dérailleur souffre car il prend des sauts. Ce n'est pas "fluide". Je vais continuer à m'entrainer avec la 12-25 et changer pour la 11-28 dès que je vais sur des parcours qui ont du D+ (comme celui des bosses de Provence - anciennement bosses du 13 - par exemple) car là, je ne saurais me passer du 28. S'il te plait Mr Shimano, tu peux nous sortir une 12-28 en Ultegra dit ? 😄

Les T42 sont des roues en 21,2mm de largeur externe. Monter des 25mm va faire des ballons. Ce sera confortable mais pas aéro du tout, au contraire... dommage pour des roues de 42mm. Des 23mm seraient plus adaptés, quitte à les installer avec des chambres latex histoire de récupérer du confort...

J'ai testé ce matin le mélange des 2 cassettes Ultegra 6800, la 12-25 et la 11-28 pour faire une 12-28 donc. Que ce soit avec le pignon de 17 en 17B ou 17C, cela fonctionne mais c'est loin d'être idéal mécaniquement. Sur les passages de 19 à 17, ça va encore mais la montée de 16 à 17, surtout avec le 17B, provoque un début de saut qui, certes, est rattrapé par le dérailleur mais provoque un petit "choc" dans la transmission. Je suis revenu à ma 12-25 (dans les environs de Marseille avec du 50/34 ça le fait bien même si le 28 pourrait aider parfois). La version Dura-Ace 12-28 doit être construite un peu différemment malgré les lettres C du pignon de 17 qu'elle montre. Essai concluant car effectivement ça fonctionne mais loin d'être satisfaisant car mécaniquement loin du top.

Pierre-Yves, Très intéressant ton mélange. Il existe une cassette Dura-Ace en 12-28 où le 17 est un 17C et je me rappelle avoir acheté une cassette Ultegra 6800 au moment de la sortie où sur la boite une petite case à cocher était prévue pour du 12-28. A priori, le 12-28 a cédé la place au 14-28 dans le catalogue... mais le 12-28 reste une cassette 11v intéressante. Je retiens ton idée et le "trick" du 17B dans un coin de ma tête 😉

Je viens de regarder la doc chez SRAM (c'est disponible en ligne) et ils donnent 8 à 10 Nm aussi.

Bonjour, Propriétaire d'un vélo équipé d'un groupe Shimano Di2 (Trek Emonda SL7, groupe Ultegra Di2 6870), je questionnais dernièrement un collègue de club qui est passé au Sram eTap à la place de son groupe Red 22. Je lui demandais comment fonctionnait le "Double Tap" sur le eTap... et il m'appris que point de Double Tap mais une nouvelle ergonomie : la palette de droite pour monter les vitesses (du plus grand pignon vers le plus petit), la palette de gauche pour descendre les vitesses (du plus petit vers le plus grand pignon) et les 2 en même temps pour changer le plateau à l'avant. Il m'a vanté sa satisfaction dans cette ergonomie et je me suis dit, tient, après tout pourquoi ne pas tester ? J'ai donc programmé avec eTube Project mon groupe Di2 pour avoir une ergonomie similaire (à ceci prêt que le groupe di2 possède en tout 4 interrupteurs, sans compter les éventuels interrupteurs "sprint" que je n'ai pas) : - à droite : on monte les vitesses avec la palette "lisse", on monte sur la plaque avec la palette "granulée" (celle à l'avant de l'autre) - à gauche : on descend les vitesses sur la palette "lisse", on descend sur le petit plateau avec la la palette "granulée". Je suis parti rouler ainsi... et après quelques erreurs de sélection liées aux habitudes, au bout de quelques minutes, j'étais habitué au point de changer mes rapports sans vraiment réfléchir, assez naturellement. C'est vrai que cette ergonomie est sympa et "psychologiquement" naturelle... on shifte sur le côté ou doit aller la chaine tout bêtement. Le gros avantage, c'est avec des gants : plus de confusions entre les 2 commandes de la poignée droite. seul les mouvements du dérailleur avant demandent encore un peu plus d'attention mais pour la cassette, les changements sont rapides et sans hésitations du donneur d'ordre (celui qui pédale quoi). Bref, suis-je le seul à avoir testé ça ? Je vais rouler encore un peu comme ça mais je suis séduis par cette ergonomie pour ce premier roulage. L'avantage du Di2 et du eTube Project... on peut essayer de rouler "différemment". Sportivement, JC

Les roulements d'origine sur un Emonda SL sont des roulements NSK 6805DD fabriqués en Pologne... et ils ne sont pas géniaux. Pour infos, Trek a changé il y a peu le boitier de pédalier des Emonda SL, la référence 404699 (origine) est désormais remplacée par la 524555. Dans cette référence, ce sont toujours des NSK 6805DD mais cette fois made in Japan. Rien qu'à vide on sent la différence de fluidité. Toutefois, cela reste des roulements acier avec des joints à contact ce qui n'est pas super pour la fluidité. Le gros du problème est que en terme de qualité c'est de l'ABEC 1 soit le plus bas de gamme. Une paire d'Enduro à 25 EUR (ceux avec les joints bleus) ce sont des ABEC-3 ce qui est déjà LARGEMENT au dessus. Personnellment, je te recommande d'acheter 2 roulements 71805 LLB chez Enduro, ce sont des roulements à contact angulaires (tu trouves ça facilement). Ce sont des ABEC 5 (pas la peine d'aller au delà pour un boitier de pédalier). LLB signifiant que c'est un joint à contact léger double lèvres. Les dimensions 37x25x7mm. Tu récupères les caches noirs sur le boitier d'origine (les sortes de chapeaux enfoncés dans le roulement) et tu les reposes sur les Enduro côté marqué "out" c'est à dire côté du joint de couleur (très important, le joint couleur noire est vers l'intérieur du vélo donc). Au serrage de la vis sur la manivelle de gauche (je suppose que tu as un pédalier Shimano, c'est la vis en plastique qui sert à supprimer le jeu avant de serrer la manivelle), tu serres plus fort d'environ 1/4 à 1/2 tour par rapport au serrage normal qui est juste au contact pour supprimer le jeu. Ici, il faut charger (environ 2 à 3 Nm soit facile le double d'un serrage de roulements radiaux classiques) les roulements pour que le contact angulaire se fasse bien d'où ce serrage plus fort. Ensuite, tu trouveras un boitier non seulement incomparablement plus fluide mais aussi bien plus résistant dans le temps. Si tu veux rester sur du roulement "classique" (radial), mais en qualité ABEC-5, tu as le 61805 LLB ou le 61805 SRS (ce sont les mêmes mis à part le joint, sur le SRS il se démonte facilement pour l'entretien mais c'est moins étanche qu'un LLB). Je n'ai pas encore le montage de roulements angulaires sur mon Emonda SL7 actuel (il est avec des Enduro 61805 LLB toutefois car je les avais de côté) mais c'est ce que j'avais fait sur mon précédent Trek et le boitier de pédalier n'a plus jamais été un soucis. Tu peux toujours glisser à ton revendeur ce changement de référence qui montre que Trek sait que les roulements des boitiers d'origine sont pas géniaux...

Le body blanc des Racing Zero (C15 ou C17) n'a jamais été en céramique... c'est un body aluminium avec un traitement de surface en céramique de quelques dizièmes pour en durcir la surface. Ca n'a rien à voir avec un body fabriqué intégralement en céramique (ce que personne ne fait). C'est censé moins se marquer qu'un body aluminium normal/classique ce qui a l'air de marcher. Avec des cassettes Ultegra 11v, sur mes anciennes roues (des Mavic Ksyrium SLS) le corps se marquait facilement, sur mes Racing Zero, il y a une "trace" légère, pas plus. Le corps qui marquait le moins que j'ai vu c'était sur des Easton EA90 SLX avec le moyeu ECHO : aucune trace de passage de la cassette... mais il était certainement dans un métal différent du seul aluminium.

Un Cube qui pesait 1,7 kg de plus et sur lequel j'étais bien moins posé.

Peut-être bien en effet. C'était surtout sensible en début de sortie en effet, dans les 20 premiers km surtout. Ensuite, moins mais je me méfiais un peu aussi donc les rond-points par exemple je les prenais plus calme et non en les enroulant sur la vitesse. Après, peut-être que je suis trop habitué encore aux sensations avec les Michelin Pro4 : confortable, beaucoup de grip sur le sec et mise en confiance sur l'angle avec ce grip et cette relative souplesse des flancs. Je vais essayer de baisser un poil la pression aussi. Là, j'était à un peu plus de 7,5, je vais tenter 7 devant et 7,5 derrière histoire que la gomme travaille plus. Je vais passer mes chambres habituelles et rouler plus voir comme cela évolue... il n'y a pas de raison, ce pneu est connu et reconnu comme l'un des meilleurs.

Je te rejoins... choix de roues 17C... les roues d'origine (Bontrager) sont en 17C... Un Pro4 700x25C va faire entre 26 et 27mm sur cette roue (c'est ce qu'il sort sur mes Easton EA90SLX qui sont aussi en 17C) mais mon vélocyste m'a prévenu lorsque je lui ai demandé pourquoi des 700x23C que les 25C en GP4000S auront un trop gros ballon, trop proche des côtés de la fourche (sans toucher mais faut pas embarquer un gravier là dedans...). Après, le pneu sort 26mm quasiment.. la jante fait 23mm de large en externe... ça reste plus aéro aussi... ça se discute quoi 🆒 Une chose est sûre : si je reviens chez Michelin en PRO4, ce sera avec des 700X25C... mais je vais déjà remettre des chambres Aircomp Ultra Light avec lesquelles j'ai mes habitudes et re-rouler un peu plus... peut-être le GP4000SII demande-t-il aussi un rodage de sa gomme un peu plus long. Ils n'ont fait que 70 km ce dimanche. Je me dis aussi que c'était ma seconde sortie avec le Emonda seulement (la 1er était une sortie pour valider les réglages sur 30 km seulement) et qu'il faut que je trouve mes marques. Le vélo est plus facile que mon précédent Cube mais pardonne peut-être aussi un peu moins les défauts de "pilotage".

Merci Philippe. Et sur ton Emonda SL6 (le même que le mien donc), tu as des roues en 17mm (celles d'origine le sont d'ailleurs) et tes GP4000SII sont en 700x25C ou 700x23C ?

Non Fabrice... c'est 25mm minimum taille ETRTO ... mais les GP4000SII en 700x23C, sur la jante de 17mm sortent à presque 26mm... soit plus que un 700x25C en ETRTO. Mon revendeur (Cycles Tinazzi à Vitrolles, pas un manchot) m'a montré une paire de 700x25C montée sur des Racing Zero Carbone (17mm aussi) et ils mesurent 28mm en réalité... et 28mm... et bien ça ne passe pas dans mon cadre.

Bonjour, Pour mon anniversaire, je me suis offert un Trek Emonda SL qui me faisait envie depuis longtemps, ainsi qu'une paire de roues Fulcrum Racing Zero C17 (les nouvelles avec une dimension entre crochets de 17mm). Sur mon vélo précédent, je roulais avec des Michelin Pro4 Service Course et des chambres Michelin Aircomp Ultra Light (pas tant que ça avec 77g en moyenne) et j'en étais super satisfait. Avec mes Fulcrum, mon revendeur m'a offert une paire de Continental GP4000S II en 23mm (ils sortent à quasiment 26mm sur les Racing Zero C17 à 7,5 bars !), pneus dont on entend toujours le pius grand bien mais que je n'avais encore jamais roulé. En lisant la "notice" livrée avec les pneus, Continental indique de ne pas utiliser de chambre latex, ni de chambre light. Dans le doute, j'ai donc monté les pneus avec des chambres Hutchinson "standard" butyl qui pèsent 100g. Après roulage, certes les GP4000S II sont plus raides que le Pro4 SC mais la sensation n'est pas terrible par rapport au Michelin. Comme un flou, en particulier de l'arrière, à "haute" vitesse (soit entre 35 et 40 km/h pour moi) notamment mais aussi un confort perfectible et une sensation de lourdeur sur l'angle. Je n'ai jamais ressenti cela avec les Pro4 SC qui étaient utilisées sur des Easton EA90SLX. Je pense que les chambres Hutchinson, certes solides, sont trop rigides par leur épaisseur pour révéler les qualités des GP4000S II car lorsque j'avais essayé les Pro4 SC avec des chambres Airstop Butyl (les grandes classiques), le résultat n'était pas à la hauteur de ce que j'ai avec les Aircomp Ultra Light. Vous qui connaissez ces pneus, quid de leur utilisation avec des chambres light comme les Michelin Aircomp Ultra Light ? Avant de les monter, je souhaiterai votre retour d'expérience de ces pneus avec ce type de chambres, idéalement avec les mêmes... en attendant, je regrette la tenue de route (et le confort aussi) de mes Michelin avec les Aircomp Ultra Light. En dehors de cela, le Emonda SL est une merveille notamment dès que ça monte. Sur un parcours que je connais bien, je suis meilleur de 2 km/h de moyenne et ma FC est de 15 à 20 battements inférieures... et encore, je ne suis pas entièrement à l'aise à cause de cette sensation avec les GP4000S II.🙄 Merci de votre aide

Chacun ira de sa paire de roues mais en roues tubeless très intéressantes en ce moment grâce aux soldes, tu as les Easton EA90 SL et EA90 SLX (même roues, juste 180 de poids en plus sur la SL à cause de rayons supplémentaires). Ce sont des roues proches du Dura Ace C24 mais plus large ce qui permet d'avoir un meilleur volume et donc un meilleur confort avec des pneus même en 23mm.

Oui Sergio, Quattro Carbone. Pas le même prix mais je peux les toucher avec presque 40% de remise (sponsoring).

Parce que trop peu de différence avec les Racing 5 LG

Oui mais sur le vélo, à l'usage, qu'est-ce que ça vaut ????

Ca pique oui ... mais imagine les mêmes avec une remise à -30% ... ça pique moins... on est moins cher que des Racing Zero

euh... non... mon revendeur en a déjà une paire (vue sur place : finition excellente)... elles sont aussi disponibles chez alltricks par exemple.