Maillard 35

Cool😎 pour le moment, je m'informe, après on décidera... En l'instant, ce que je peux te dire, à la lecture des différents avis, non seulement je vais les changer, mais en plus, à la façon dont les changements de plateau semblent pour vous une évidence et une opération habituelle, va falloir s'équiper et étoffer la panoplie, va falloir aussi casser la tirelire 🙄😊 Pour ex, commandé sur LBC aujourd'hui, en dura ace 11V un 39 dents pour 15 euros, les frais de port LBC était à 1 euro, gratuit pour moi si je faisais la pub😊 mettrais peut être du 36 pour la course, du moins en reco de parcours, je pourrai toujours tester les deux (36 ou 39 pour les plateaux)

On peut se demander aussi, à voir les posts On peut se demander aussi, si à certains pourcentages, il serait pas mieux de monter à pied ?

Il y sera peut être cette année, s'il est sur le forum, ça serait super d'avoir son retour, beau challenge en effet, pour compenser ta frustration, viens à la Sungauvienne ☺️ Effectivement ça se corse, 12 à 15%, si tu plantes, la course est finie, surtout avec un cadre plutôt typé montagne, ça pardonnera pas Pourtant j'ai fait le parcours sur Open runner, me donne des pentes maxi à 10% ? dans un premier temps, il y avait du 15 % panique à bord, après avoir refait le circuit quand le parcours officiel a été mis en ligne à la FFC, 10 % maxi, soulagement... surement arrangé pour louper un truc 🙄 mais c'est pas facile à reporter sur une carte. Donc c'est bien du 15, la grande plongée dans l'inconnu, ça va faire quoi ? debout à appuyer comme une brute sur les pédales? ou en combinant bien, rester fluide ? donc remanier tous les développements, si tu as l'expérience de ce pourcentage, comment tu gères, comme toi, je grimpe pas trop mal, me suis trompé au début, c'est 1m 87 pour 75 kgs et non 1m 77 , pour dire un 36 pourrait il suffire et pas de 15% en Bretagne Ps: La crainte aussi, comme j'ai tendance à appuyer et taper dans les grands développements, dans les fortes pentes, avec par ex du boyau de 23 à 10 bars; de patiner... c'est une autre histoire sur un autre forum, mais tout de même liée au choix des braquets

Pour lire avec attention tous vos retours, le sujet tombe à propos, du moins ça fait débat, et d'autant plus enrichissant 👍 30 000 Kms sans problème, testé et approuvé , paru-vendu, c'est tout bon ☺️ Me retrouve assez bien dans tes combinaisons Marquez et me débrouille bien avec le 42/23, pour dire je passe très rarement la 23, un peu le pendant du 11, on pourrait dire, en 9v, ça suffirait Ta conclusion, c'est tout à fait ça, on a le même profil le profil 😉 à la différence que tu as bien affiné tes braquets 👍

Ta gestion confirme le message précédent, j'avais totalement squizé l'aspect confort... et le piège des habitudes, du coup, remise en cause de ma façon d'aborder le vélo. ton approche détaillée des différents terrains et l'affinement de tes changements de braquets me donnent envie de changer tout ça et de pas hésiter à investir, suis en configuration unique depuis 3ans, disons je raisonne pour l'instant sur un mode minimaliste, rouler à moindre coup en ayant un matériel qui pousse quand même, ce qui à ta façon de l'énoncer semble anodin et habituel, sera donc mon premier grand changement🚴🚴🚴☺️ Pour info le circuit Sundgauvienne des plus de 60 ans fait 71 kms avec un dénivelé de 1183 m, ya de la grimpette🙂

me dis aussi qu'il y a pas trop de choix de passer au 52/39 et de fiabiliser le changement de plateau, c'est les vieilles habitudes on roulait en 53/44 et 13/18 avec un 39, comme l'impression, bonjour les croisements de chaine pour ta 2e question, plutot rarement, régulièrement c'est plutôt 12 et 13 quand on tire dessus Suis en Bretagne depuis 2 ans, pas encore vu de 10%, je vais suivre ton conseil et chasser le grizzli ☺️

Merci pour toutes vos réponses et commentaires 🙂 déja de précieuses indications 👍 Du coup sais plus trop par quoi commencer🙄😊 "............Jean Guy, un ancien forumer et essayeur pour un magazine vélo, témoigne sur le fil cité plus haut d'un blocage de chaîne avec une combinaison 53x42, il a dû démonter les plateaux pour dégager la chaîne.........." Vécu la même mésaventure, pourtant sans avoir trop forcé, même en tirant fort, très fort même, crainte de casser quelque chose... ça venait pas, il a fallu trouver une clé torx, quand ça bloque, ça bloque... effectivement ça correspond pas à la gamme Shimano, le 42 est un plateau rapporté et le 52 un Stronglight 7075 aparemment ça aurait plutôt tendance à sauter quand la chaine commence à s'user La cassette est en dura ace 11 v de ce côté, rien à dire La suggestion de Pierre de passer en 25 dents, ce qui permettrait de garder la même longueur de chaîne , me parle bien , sans compter, ça resterait utilisable sur la patate bretonne 😊 Mes excuses pour le manque de précisions 1 m 77, disons 75 kgs (77 en ce moment) environ 28-30 de moyenne en sortie de 80 kms Sorties en club FFC suis un ancien 🚴‍♀️🚴‍♂️🚴 Le tout combiné à une pente de 10%, comment étager la boite de vitesse? ☺️

Bonjour à tous, Habitué à rouler sur des terrains plutôt vallonnés en Bretagne sud, dans le cadre d'une participation à la Sundgauvienne, un parcours avec des pentes parfois à 10% . Me demande du coup, pas habitué à ces pourcentages, quel appariement plateaux-pignons serait le mieux adapté. Développement actuel : 52/42 (développement anachronique en 11v, la chaine saute en mettant sur le petit plateau et se coince entre les plateaux) pour y remédier il faut être déja côté grands pignons avant de passer sur le petit plateau, le truc c'est de toujours y penser en mettant le petit plateau. Et en 11-23 pour la cassette en 11 vitesses. La question se pose donc plutôt du côté 42/23, peut être l'occasion de mettre un plus petit plateau et d'éviter le risque du saut de chaine tout en étant mieux pour attaquer dans le dur... ou aller chercher plus gros en pignon ? voire changer le mix plateau-pignons, sans que ça entraine trop de frais, c'est juste pour une sortie Par avance, merci pour vos réponses

Comme quoi, on fait tous pareil, sur mon circuit de référence, même constat, et pas besoin d'appareils de mesure, en montant telle côte sur tel braquet, je sais comment j'emmène, en bosse le vent est moins impactant, comment je passe la bosse, la sensation de l'effort, ça permet de savoir si ça progresse ou pas, évidemment ça reste subjectif, mais comparativement aux autres essais, ça donne de bons repères, Même surprise de constater qu'avec du poids en plus, la perf se maintenait, même à rouler avec un cadre acier des années 80, 2 dents de perdues au braquet, j'aurai cru pire, comme quoi... Pour en revenir aux roues, comme le reste, roulé avec une vieille roue avant des années 80, sur cadre carbone, aucune différence constatée impossible de tester pour l'arrière, y'avait pas de cassettes en ce temps là... 6 vitesses et roule 🫡 Pas de capteurs de puissance non plus, on s'éloigne du sujet du post, juste pour dire, pas trop se prendre la tête non plus d'ici peu sortira une roue miracle et révolutionnaire, et quelques temps après, la nouvelle roue ultra parfaite... la routine quoi... toujours l'offre mirobolante 🤩

Aux premiers craquements, j'essayerai ta méthode, merci pour l'info 😉 Jusque là, rien, revérifié à l'instant en collant l'oreille sur le cadre, ça fait caisse de résonnance, chaine retirée du plateau sinon le cliquetis de la roue libre couvre tout, un vrai barouf, et nikel, étonnamment silencieux même, on croise les doigts 🫡

j'imagine, le genre de truc minant, surtout en roulant, bonjour le stress Rien de magique pour l'écartement de la chaussure, juste un petit plus, ça + le modèle grand écart des pédales Shim 9100 et c'était bon

Oui, me suis creusé aussi pour savoir à quoi ça servait... disons qu'à défaut d'avoir trouvé une réponse, leur ai trouvé un usage, 3 ans que c'est monté, Jusque là pas les craquements redoutés, no souci, c'était un nouveau modèle de boitier pour cadres Giant commandé chez Véloseine, justement conçu contre les craquements .

Bonjour Marquez, Me souviens si ma mémoire est bonne, les avoir utilisées sur un seul côté, c'était pour corriger ; au moins un peu, l'écart d'un pied trop à l'extérieur le gain est minime, 1 ou 2 mm je crois, mais bon, c'est déja ça

Merci, de même, Bonnes sorties à toi 😉 ça va tourner 🚴🏽‍♂️🚴🏽‍♀️ 😊 C'est vrai qu'il a fallu retrousser les manches, mais c'est aussi la moindre des choses, de l'aide que vous m'apportez ici , si l'occasion est donnée, d'apporter ma petite contribution 🖊️🙂 ,

Ca va rouler 😄 🎉🍾 Merci tout plein 😊

Et là en deux, trois coups de marteau... plus qu'à reposer le circlips Merci pour les petits riens 😉

pas 36 façons, on a sorti les grands moyens, la masse et le chalumeau 😋 Tout était au congel, l'axe et les deux roulements pour faire plus de masse froide prêt à poser pour aller plus vite et limiter le temps de réchauffement sans oublier le dernier petit rien, un chiffon lui aussi au congel, pour emballer le tout, à enlever juste avant la pose dans le moyeu Une fois les portées bien lubrifiées, au sêche cheveux, bien sufisant pour chauffer pas trop, l'alu, ça se ramolit vite. En touchant le moyeu, c'est mon thermostat, quand ça brule les pattes, c'est bon ☺️ vite fait un peu d'huile sur le roulement avant la pose, ça a figé aussitôt 🫤 l'huile brillant sur les portées chauffées doit probablement suffire et sans perdre une seconde, roulement sitôt positionné, coups de maillet 10 secondes chrono, c'est fait En fait, y'a deux étapes 2 étapes d'abord, maillet caoutchouc pour frapper sur l'axe en alu, le roulement neuf est rentré aussitôt dans la couronne dentée ensuite on enlève l'axe et l'ancien roulement, juste avant donc qu'il s'engage dans cette partie roulement enlevé, avec une rondelle, minimum 3 ou 4 mm d'épaisseur et entre 27,5 et 27,8 de diamètre suite au prochain message

C'est clair, t'as raison, c'est parfois les petits riens qui font la différence 😉 c'est au congèl , tout renettoyé et vais gaver de 3 en 1

Merki 😊 Pour passer au remontage, c'est peut être là que ça coince... Avant tout, pas oublier le contrôle des mesures, me semble avoir vu, en cherchant le type de moyeu un modèle cross ryde ( ou un truc comme ça ) sans la roue dentée, de 8mm d'épaisseur, là c'est du 7 ( le circlips qui bloque le roulement ne passerait pas ) l'utilisation de l'ancien roulement, c'est pour bien répartir la pression sur les bagues externes et internes du roulement, pas l'endommager, et garder l'alignement, on monte d'abord l'ancien roulement et celui qui restera en place par dessus Ca semble évident, mais c'est comme un réflexe, on a tendance à mettre le neuf d'abord et l'ancien ensuite on réutilise l'entretoise, ça rentre, sauf que ; ça rentre pas tout seul, et comme faut y aller doucement, c'est pas de l'acier hein, c'est de l'alu ; donc petits coups de maillet, jusque là tout va bien Et là, terminus, ça veut plus rien savoir, le roulement a bien passé la partie dentée mais bloque pour rentrer dans la cage (surtout pas bourriner) problème d'alignement ? la partie dentée est peut être un poil plus large, autorisant un léger biais, infime certes mais qui serait suffisant pour perdre l'alignement ? Autre problème qui se poserait, le roulement neuf bien en place dans sa cage ; et l'ancien? coincé dans la partie dentée, serré contre le roulement neuf, comment faire pour l'extraire ? Donc mauvaise méthode et donc on démonte, Pas de souci au démontage, à l'examen, tout est nickel 🙂 En replaçant le roulement à la main sur la partie dentée, il rentre pas, le diamètre de la cage doit être quasi le même, avec quelques centièmes en moins, il rentrerait librement Si le roulement est rentré entièrement ( photo ci dessus ) il peut pas être de biais Sans doute fallait il avoir la main un peu plus lourde 🔨 ⛏️☺️ Mais jamais trop prudent quand on connait pas et ça ne résout pas le problème de l'ancien roulement Au démontage, ça va toujours, le remontage ...☺️

no comment, ça m'évitera de radoter ☺️ le tissu, c'est pour protéger l'axe, si ça tombe pas inutile non plus Voila, tout est sorti, vais pouvoir aller manger après va falloir tout remonter

Quand faut y aller, faut y aller... En tapotant sur l'axe, ça vient pas, il en faut plus pour sortir le roulement de sa cage pour protéger les rayons les chocs latéraux, vite fait, une entretoise seul le moyeu encaissera les coups de maillet et bingo 🙂 l'entretoise, c'était pas du luxe, faut quand même cogner pour débloquer le roulement, après ça vient tout seul à la limite, on peut mettre un tissu pour protéger le moyeu, avec du bois ; pas vu de traces reste les marques des dents graisseuses sur le roulement, ça passe vraiment ric rac, ça assurera le centrage du roulement au remontage, si ça a été conçu pour, bien vu les ingés de chez Mavic 👍 C'est nikel là dedans, pas de poussière ni d'humidité, rien n'est passé l'étanchéité au top, portée des roulements impecs, comme neuf ça dépasse les 132 ko, suite au prochain message

T'aurais pt'être bien raison, pour te faire l'historique, roues achetées neuves dans un magasin de vélos déspécialisé il y a 3 ans pour 700 ou 750 euros, me souviens plus précisément, ce qui faisait même pas à moitié prix, nulle part ailleurs elles étaient bradées à un tel tarif, d'après le vendeur ça avait l'air de bien partir, on n'en doute pas... Par ailleurs, ça faisait réglo, facture de vente, n° de roue à enregistrer pour la garantie Mavic etc Peut être alors ce que tu dis, une mauvaise série ou sans être mauvaise, qu'a pas été retenue pour x raison et vendue un peu en marge dans des magasins qui vendent pas que des vélos à un super prix pour écouler rapidement le stock... Aussi, quand je disais 15 modèles de carbon pro, c'était sur une année, consulté auusi d'autres années, toujours la rondelle crantée... y'a une kyrielle de modèles, gavé, pas tout fait... Pourtant elle est répertoriée chez Mavic, en rentrant le n° de roue dans leur banque de données, elle est reconnue comme carbon pro Du coup, vu comment ça se présente, si défaut de conception... c'est pas gagné 🤔

Le problème, après consultation des docs techniques Mavic, toutes les roues ksyrium carbon pro, il y en a bien une quinzaine ; ont cette rondelle dentelée (flêche verte) qui normalement s'insère dans la "cuvette" où on devrait voir la forme des dents là c'est uniformément lisse, rien... En frappant au maillet sur le côté opposé pour sortir l'axe, Le roulement passerait juste au milieu de la "cuvette" mais est ce la bonne méthode ? pas trop envie de bourriner sans savoir

Ce matin, démontage des roulements, joint d'étanchéité retiré, voila ce qui apparait ca semble être une "cuvette" qui se retire d'un bloc,

...... en fait la réf donnée plus haut V2251501 KIT 3 ID360 WAVE WASHERS correspond à cette rondelle doublement référencée, également LV2251500 donnée des dimensions, 17 mmx30mmx7mm (plutôt 6,5) moyeu de 2016 et 2017 (sur le copier - coller de la doc mavic , cette rondelle serait apparue en 2004) La rondelle recherchée fait 23 mm hors tout, 15 mm de diamètre intérieur et 0,4 mm d'épaisseur, c'est pas la même Peut être les deux rondelles vont être utiles pour le moyeu arrière, tout dépend du n° de la roue JR5 1672022 R c'est pour "arrière" sur la roue avant c'est F JR5 est peut être déterminant, toutes la nomenclature des roues sur technicalmanual.mavic.com mais pas pas trouvé le lien avec les réfs de la roue, ça semble réservé aux professionnels, Si quelqu'un a la combine pour identifier la roue, ce serait top