dénivelé

Tu as raison je pense, un vélo récent typé montagne FaP <7.5kg devrait être le plus polyvalent et agréable

Bonjour. Pour le plaisir de polémiquer et de part mon expérience je pense que hors pluie, un vélo à patin dernière génération (#2018 environ) qui accepte des pneus de 28mm est polyvalent. En effet, j'ai un vélo a patin de 2018, en XL, 7.3 kg avec ses roues en 60mm et transmission ultegra. En cyclo où JE fais des moyennes de moins d'environ 30km/h sur du 150km/3000m l'aero pur n'est pas très important et la facilité en côté est prépondérante. Cela permet d'avoir un vélo avec des sensations agréables, qui roule quand même sur les portions plates avec des roues de 60mm, et qui ne penalise pas dans les montées. Sur du circuit plus rapide où on roule a plus de 40 km/h sur 2h en FFC, oui j'espère bien qu'un vélo plus moderne aide lorsque l'on est en ligne à plus 50/60 km.h. mais cela n'arrive qu'en vraie course et même pas en cyclo, et dans les montées classées 3eme catégorie ou moins les vélos n'aident plus. Les courses FFC, et les vélos à X watts en moins à 50 km/h n'intéressent dans mon département que 200/300 personnes, qui ont quasiment toutes moins de 25 ans. Les autres seront , d'après moi et mon avis totalement subjectif, plus gagnant avec un vélo plus réactif qui donneront de meilleures sensations mais pas forcément chrono.

Je me permets de nuancer pour avoir les deux. Sur attelage c'est lourd ( trop pour ma femme qui n'arrive pas à le sortir de la "cave" et le porter jusqu'à la voiture, généralement encombrant à stocker et ça ralonge fortement la voiture ce qui peut être problématique en ville pour se garer. Il faut l'enlever après chaque utilisation Sur le toit, je le laisse en permanence, juste le vélo à poser dessus. Pris par les roues, aucun risque pour le cadre et cela s'adapte donc à toutes les formes de vélo. Par contre, je l'ai oublié une fois... Pâtes des barres de toit + porte vélo HS + roue avant HS + toit enfoncé (environ 3k€ de réparation sur la voiture).

J'ai des Shimano modèle enduro MT quelque chose de mémoire. Ça tient bien le pied, semelle suffisamment souple pour marcher et bonne adhérence sur le rocher humide.

Les embouts à visser c'est quand même pratique en route, du moins pour moi qui suit encore en boyaux. Quand j'encolle le boyau en y mettant 10 bars, la valve ne saute jamais à contrario de mes anciennes pompes avec levier.

Si tu le peux, essaie de descendre ta potence. Comme c'est un gravel tu as pour une position 100% route qui va être plutôt redressée. Tu gagneras probablement pas mal à tenir une position plus basse avec la bonne bascule du buste.

J'ai testé ma perfetto castelli manches courtes dans son domaine d'utilisation -> bluffé par l'efficacité comparé à ma veste Van Ryssel manches longues. 16 degrés, pluie intermittente à marquée, en montées et descentes de col sur 2h30. Montées veste ouverte ( intensité ++, à 30s de mon record perso sur le col qui dure 27/28 min ), descentes vestes fermée. Ni trop chaud ni trop froid, sec le temps de monter en température et pas de sensation d'être trempé par la transpiration une fois la veste fermée. Pour donner une idée du budget, en occasion : Van Ryssel :22€ . Perfetto castelli .60€

Oui, mais ce n'était pas la question que le Mr (se) posait 🙂 Sauf incompréhension de ma part : La question est de comprendre pourquoi un saut de dent sur une cassette se ressent d'autant plus que le plateau est grand.

Parce qu'un tour de pédalier ne donne pas la même distance entre un plateau de 46 et un de 54. Et donc tu ressens bcp plus le changement. Je regarde vite fait ce qui est proposé en braquet sur les vélos neufs car je me projette à changer de vélo d'ici 1 an ou 2. A contrario de la tendance, qui s'explique par une différence de pratique, ne suis très déçu qu'en gamme 105 ou équivalent chez SRAM il ne doit proposé que des développements de cyclo et pour faire de la compétition si l'on ne veut pas changer directement le jeu de plateau il faut monter sur de l'ultegra. Et >5k€ pour un vélo qui connaîtra probablement la chute en une saison ça fait ch*er et cher et je préférai avoir des développements qui permettent de rouler vraiment dès la gamme 105. Pour les trous dans la cassette, passer de 80 RPM à 90 RPM durant quelques secondes ( car décélération ou à l'envers accélération) se fait bien , il ne faut pas pousser ( mais il faut avoir un capteur de cadence pour vraiment s'en rendre compte sinon c'est de la poésie personnelle) Voilà, mon petit point de vue centré sur mon utilisation et mon nombril 🙂

Ma première roue de monteur venait de chez eux. Ralalalala 400 et quelques€ la roue AR en alu, avec pour cahier de charge : le max européen ou du moins qui paient des impôts en Europe. Moyeu Aivee SR5, rayons DT ( je ne me souviens plus du modèle - comp' ? ), écrous Sapim et ligatures, jante Notube.

Ben là a part rajouter un sac poubelle découpé par dessus une veste technique je ne vois pas. Soit c'est vraiment étanche et c'est pour faire de la rando -> poncho ou tout autre veste sans critère de "respirabilité" Soit c'est relativement étanche et c'est pour faire du sport -> membrane technique . L'ajout d'un coupe pluie par dessus peu le rendre un peu modulable, mais il ne faut pas se leurrer : toutes les vestes / tissus respirants présentent sur leur fiche technique une étanchéité relative à une colonne d'eau.

Gabba. Tout simplement. J'ai la version plus légère ( perfecto) car je veux juste être sec 10 min le temps de monter en température ou le temps d'attendre sur la ligne de départ, et c'est super. Je SUPPOSE qu'avec la gabba tu auras ton étanchéité recherchée vu que ça convient au monde pro.

Je suis à la cire aussi. Un coup de chiffon après chaque sortie et après petite ré-application. A priori c'est trop souvent mais c'est mon petit toc. Par contre depuis que je suis à la cire, les chaînes (testé sur 3 chaines) me tiennent entre 3500 et 4000 km contre péniblement 3000 km à l'huile . Je recherchais surtout une solution qui ne salit pas les mains et le pantalon avec la cire. Le VTT je le laisse à l'huile par rapport aux conditions très humides que je peux rencontrer.

Parce qu'avant la pile n'était pas autant déchargée peut être ? Sinon parce que la ceinture comment à s'user. Perso j'enlève l'émetteur de la ceinture. J'avais lu, sans avoir cherché à vérifier mais cela me semble entendable, que le laisser sur la ceinture peut user la pile car faible décharge (petit courant de fuite en gros). Et quand ça commence à ne plus être fiable ( perte de signal notamment malgré pile neuve à l'émetteur), je jette la ceinture et en reprend une neuve.

Parce que ça relance sans cesse et ils restent longtemps à plus de 50 km/h de moyenne, d'où le choix de l'aero. Avec leurs puissance, ils tordent autant voir plus leurs cadre aéro qu'un cylo sur un cadre de montagne. Peut être, et je le suppose, que les vélos polyvalents ou de montagne seront visibles durant les grands tours, sur les épreuves de montagne justement, en dehors de ceux qui jouent les échappées meme sur les parcours "montagne".

Bonjour. Pour des roues d'occasion, c'est donc à considérer.

Bonjour. Je ne réponds pas à ta question,mais si tu es en ERG, pourquoi ne pas garder ta cassette ?

Bonjour. J'ai eu une Dt Pr 1400. C'était un très bonne roue, vive et peu sensible au vent. Je pense que la paire devait être du même acabit. Par contre une paire alu, patin, 500€ c'est trop cher maintenant ! L'avantage d'une paire basse en alu c'est que tu n'as pas de risque d'échauffement et détermination du carbone en descente de col et que ça freine par tout temps ( important par chez toi ), tout en gardant un petit poids bas appréciable en montagne. De mémoire la paire de Dt en 21 mm et moyeux 240 est vers 1.450 kg Elle avait eu une très bonne presse a la sortie de la version " normale" , celle sans le traitement de surface de la bande de freinage

Lors d'un entretien j'ai mis de la graisse pour CrL Aivee, généreusement, sur le Ratchet. Le bruit est depuis très limité ! Je le compare à un autre dt240 qui lui n'a pas subit ce traitement. Rien a voir. Si le bruit du CrL est vraiment un critère, tu as peut être une piste.

J'ai le même soucis, plutôt bien référencé sur Google. Un câble me fait 8/10000 km environ il me semble. Je le fais changer en préventif lorsque je dépose mon vélo au vélociste. J'aimerai bien essayer de le changer moi même pour le faire plus souvent et être plus serein, mais je crains de ne pas y arriver avec les câbles intégrés ete boîtier de pédalier à passer...

Il fallait manger sa soupe. Avec mon cadre en taille 61, pas concerné par cela !

Un dicton breton dit qu'il ne pleut que sur les c*ns. Personnellement je prendrai de la crème solaire sachant cela 🙂

Ce peut être dû aux entretoises sous la potence qui se mettent en place. Le 10eme de millimètres de jeu occasionné peut donner du jeu dans la direction. Une fois recalé ce n'est plus sensé bougé.

J'ai VU autour de moi tellement de casse sur les moyeux Mavic en VTT ( CrL x 3 ou 4 même après être passé sur CrL pour tandem, flasque moyeux x1) et ayant des moyeux dt240 en route achetés d'occasion, re - rayonnés plus tard sur une autre paire de roue après avoir eu les jantes HS car creusées ( donc kilométrage important et usage sous pluie ) si le budget le permet je n'hésiterai même pas -> DT. De plus les rayons Mavic sont spécifiques et donc potentiellement le temps de réparation sera plus long pour une casse sur Mavic. Je ne peux rien dire sur le SAV DT car jamais eu de soucis avec, juste de l'entretien courant. Idem j'ai un dt340 en VTT -> RAS.

Oui clairement. C'est la seule variable et c'est ce que j'avais voulu illustrer. Mêmes moyeux, mêmes rayons sur ces deux paires de roues. Je pense que sauf usage singulier ( cycliste lourd, compétition) la rigidité n'est pas un bon allié, surtout qu'avec les FAD fini les roues qui touchent lors des phases de danseuse. Meme pour rouler "vite", cela se fait assis sur la selle, donc sans taper dans la rigidité de la roue.