dénivelé

Ma première roue de monteur venait de chez eux. Ralalalala 400 et quelques€ la roue AR en alu, avec pour cahier de charge : le max européen ou du moins qui paient des impôts en Europe. Moyeu Aivee SR5, rayons DT ( je ne me souviens plus du modèle - comp' ? ), écrous Sapim et ligatures, jante Notube.

Ben là a part rajouter un sac poubelle découpé par dessus une veste technique je ne vois pas. Soit c'est vraiment étanche et c'est pour faire de la rando -> poncho ou tout autre veste sans critère de "respirabilité" Soit c'est relativement étanche et c'est pour faire du sport -> membrane technique . L'ajout d'un coupe pluie par dessus peu le rendre un peu modulable, mais il ne faut pas se leurrer : toutes les vestes / tissus respirants présentent sur leur fiche technique une étanchéité relative à une colonne d'eau.

Gabba. Tout simplement. J'ai la version plus légère ( perfecto) car je veux juste être sec 10 min le temps de monter en température ou le temps d'attendre sur la ligne de départ, et c'est super. Je SUPPOSE qu'avec la gabba tu auras ton étanchéité recherchée vu que ça convient au monde pro.

Je suis à la cire aussi. Un coup de chiffon après chaque sortie et après petite ré-application. A priori c'est trop souvent mais c'est mon petit toc. Par contre depuis que je suis à la cire, les chaînes (testé sur 3 chaines) me tiennent entre 3500 et 4000 km contre péniblement 3000 km à l'huile . Je recherchais surtout une solution qui ne salit pas les mains et le pantalon avec la cire. Le VTT je le laisse à l'huile par rapport aux conditions très humides que je peux rencontrer.

Parce qu'avant la pile n'était pas autant déchargée peut être ? Sinon parce que la ceinture comment à s'user. Perso j'enlève l'émetteur de la ceinture. J'avais lu, sans avoir cherché à vérifier mais cela me semble entendable, que le laisser sur la ceinture peut user la pile car faible décharge (petit courant de fuite en gros). Et quand ça commence à ne plus être fiable ( perte de signal notamment malgré pile neuve à l'émetteur), je jette la ceinture et en reprend une neuve.

Parce que ça relance sans cesse et ils restent longtemps à plus de 50 km/h de moyenne, d'où le choix de l'aero. Avec leurs puissance, ils tordent autant voir plus leurs cadre aéro qu'un cylo sur un cadre de montagne. Peut être, et je le suppose, que les vélos polyvalents ou de montagne seront visibles durant les grands tours, sur les épreuves de montagne justement, en dehors de ceux qui jouent les échappées meme sur les parcours "montagne".

Bonjour. Pour des roues d'occasion, c'est donc à considérer.

Bonjour. Je ne réponds pas à ta question,mais si tu es en ERG, pourquoi ne pas garder ta cassette ?

Bonjour. J'ai eu une Dt Pr 1400. C'était un très bonne roue, vive et peu sensible au vent. Je pense que la paire devait être du même acabit. Par contre une paire alu, patin, 500€ c'est trop cher maintenant ! L'avantage d'une paire basse en alu c'est que tu n'as pas de risque d'échauffement et détermination du carbone en descente de col et que ça freine par tout temps ( important par chez toi ), tout en gardant un petit poids bas appréciable en montagne. De mémoire la paire de Dt en 21 mm et moyeux 240 est vers 1.450 kg Elle avait eu une très bonne presse a la sortie de la version " normale" , celle sans le traitement de surface de la bande de freinage

Lors d'un entretien j'ai mis de la graisse pour CrL Aivee, généreusement, sur le Ratchet. Le bruit est depuis très limité ! Je le compare à un autre dt240 qui lui n'a pas subit ce traitement. Rien a voir. Si le bruit du CrL est vraiment un critère, tu as peut être une piste.

J'ai le même soucis, plutôt bien référencé sur Google. Un câble me fait 8/10000 km environ il me semble. Je le fais changer en préventif lorsque je dépose mon vélo au vélociste. J'aimerai bien essayer de le changer moi même pour le faire plus souvent et être plus serein, mais je crains de ne pas y arriver avec les câbles intégrés ete boîtier de pédalier à passer...

Il fallait manger sa soupe. Avec mon cadre en taille 61, pas concerné par cela !

Un dicton breton dit qu'il ne pleut que sur les c*ns. Personnellement je prendrai de la crème solaire sachant cela 🙂

Ce peut être dû aux entretoises sous la potence qui se mettent en place. Le 10eme de millimètres de jeu occasionné peut donner du jeu dans la direction. Une fois recalé ce n'est plus sensé bougé.

J'ai VU autour de moi tellement de casse sur les moyeux Mavic en VTT ( CrL x 3 ou 4 même après être passé sur CrL pour tandem, flasque moyeux x1) et ayant des moyeux dt240 en route achetés d'occasion, re - rayonnés plus tard sur une autre paire de roue après avoir eu les jantes HS car creusées ( donc kilométrage important et usage sous pluie ) si le budget le permet je n'hésiterai même pas -> DT. De plus les rayons Mavic sont spécifiques et donc potentiellement le temps de réparation sera plus long pour une casse sur Mavic. Je ne peux rien dire sur le SAV DT car jamais eu de soucis avec, juste de l'entretien courant. Idem j'ai un dt340 en VTT -> RAS.

Oui clairement. C'est la seule variable et c'est ce que j'avais voulu illustrer. Mêmes moyeux, mêmes rayons sur ces deux paires de roues. Je pense que sauf usage singulier ( cycliste lourd, compétition) la rigidité n'est pas un bon allié, surtout qu'avec les FAD fini les roues qui touchent lors des phases de danseuse. Meme pour rouler "vite", cela se fait assis sur la selle, donc sans taper dans la rigidité de la roue.

Bonjour, la question est peut être déjà réglée depuis, mais comme j'ai passé le pas de m'inscrire je donne mon avis / expérience pour un futur acheteur. J'ai entre autre des 45 et des 60mm avec les mêmes boyaux. Juste la cassette changé : DA 11-30 sur les 45, et 11-28 sur les 60. Ligatures sur les 2. Plus c'est haut, plus c'est dur à enmener. Les temps en montés sont globalement semblables mais les sensations non. Les 60 sont très agréables à plus de 40 km/h et dans les relances grâce à leur rigidité. En sortie entraînement aucun doute -> 45 mm. Pour du loisir et du cyclosport : le plus bas est le mieux à type de roue équivalent.

Bonjour. Pour avoir fait le choix de boyau peu cher pour l'hiver, et avoir chuté sur une cyclo humide et eu un bras en attelle+ épaule qui craque maintenant, j'ai changé mon fusil d'épaule : c'est l'hiver que l'on rencontre les conditions les plus dures. Je te conseille de partir sur un boyau "hiver" et/ou adhérent type conti sprinter ou gatorskin si tu veux vraiment du solide.