Romain TEMP

ok je comprend mieux ton soucis, ayant eu aussi des douleurs lombaires, en route et en vtt, j'ai remarqué que plus j'étais couché sur le vélo et moins j'avais mal, le fait de me coucher m'étire, m'assouplit et évite les contractures musculaires. Mais bon tout le monde n'est pas foutu pareil ! En prenant une taille trop grande, un 57, tu vas perdre une partie de l'effet réactif et dynamique du cadre, c'est dommage. Quitte à changer de cadre, autant changer carrément de modèle et trouver un modèle typé coursier avec une douille plus longue...

je suppose que si tu as acheté cette taille / géométrie de cadre sans connaître ta position idéale pour enchainer les km sans douleur, c'est que c'est ton premier vélo de route, donc il te faut déjà laisser le temps au corps à se faire à la position plus couchée et à l'effort que demande le vélo de route, ça peut prendre plusieurs mois. Avant de changer de cadre, laisse les entretoises sous la potence et essaye de diminuer progressivement le nombre d'entretoises au fil des mois. Travailles aussi ta souplesse lombaire en faisant un maximum d'étirements ainsi que du gainage. Travailles aussi sur le positionnement de la selle, hauteur, recul.

je suis du même avis que Christian au sujet de la maîtrise de Cannondale au niveau de la fabrication de cadres en aluminium. J'ai, de mémoire, très très rarement vu de cadres alu Cannondale fissurés, vtt et vélo de route confondus, ce qui prouve qu'ils maîtrisent bien les procédés de soudure et de traitements thermiques, indispensables pour garantir la fiabilité des soudures dans le temps. ( ce qui n'est pas vrai pour une grande majorité des gros fabricants de cadre alu qui font l'impasse très certainement sur ces divers traitements, par soucis de rentabilité ou par manque d'expérience, j'ai trop vu de cadres alu fissurés surtout en vtt... ). Mon prochain vélo de route, en remplacement de mon Colnago actuel en aluminium Columbus Altec de 2003, sera très certainement un CAAD de chez Cannondale, même en occasion çà ne me fait pas peur, j'ai vraiment confiance en la fiabilité de leur cadre. Le CAAD 12 est vraiment magnifique et la géométrie me convient, un aluminium de qualité me fait beaucoup plus rêver qu'un carbone d'entrée de gamme voir de moyenne gamme.

les développements, c'est un choix personnel, c'est un peu comme les selles, faut essayer et se faire sa propre opinion. Perso, j'ai acheté mon premier vélo de route d'occasion monté en 50/34 et 13/26, c'était parfait au début pour la transition vtt > vélo de route. Maintenant que j'ai gagné en force et que je roule un peu en groupe, j'ai changé pour une cassette 12/25 et c'est parfait. Je roule en terrain vallonné...

Bonjour Michel, j'utilise aussi la Gobi sur mes deux vtt, c'est la seule selle que mon fessier tolère pour le vtt. Par contre pour mon route, les selles creuses ne me conviennent pas car l'avant de la selle remonte et exerce une pression sur le périnée mains en bas du guidon, ce qui provoque des engourdissements jusqu'à l'endormissement de la bête, très désagréable :( Depuis j'ai installé une selle plate Fizik Arione VSX, j'aime les selles Fizik car leur coque Wingflex est souple et ne crée pas de points durs sur les ischions, je suis très sensible des ischions. Et depuis ce problème d'engourdissements s'est grandement amélioré, ce n'est toujours pas parfait mais je peaufine le réglage du recul de selle pour ne pas me retrouver sur l'avant de la selle lorsque je pédale mains dans le creux du cintre, le but étant que les ischions reposent toujours sur la selle et que le minimum de pression s'exerce sur le périnée.

c'est plutôt la jante qui prend cher quand la roue tape, un bon dévoilage et vérification des tensions des rayons n'est pas un luxe après un choc

je pense que le synapse peut etre une bonne occasion, ça ne m'étonnerait pas qu'il ait réellement appartenu à une personne d'un certain âge au regard de la position du poste de pilotage, potence inversée et empilage d'entretoises pour une position pépère. Ce qui laisse présager que le vélo n'a pas était brusqué comme pourrait l'être un ancien vélo de coursier. S'il est en très bon état au niveau de la transmission, de la peinture, qu'il n'y pas de frais à prévoir, 800 euros me paraît être un prix de départ raisonnable pour un synapse.

une chaine usée passera sur une cassette neuve mais pas l'inverse. Par contre une chaine usée passera, mais si elle est trop usée, elle va user prématurément la cassette neuve, donc c'est pour ça qu'il est conseillé de mettre une chaine neuve avec une cassette neuve. Mais 2500 km pour une chaine de route, cela ne fait pas beaucoup, il faudrait vérifier son allongement avec un outil.

Effectivement, dans certains cas, on peut sentir la cale spd sur une chaussure vtt, ces cas sont lorsque les crampons sont mous et/ou lorsque ceux-ci sont usés et ont perdu en épaisseur, dans ce cas les crampons n'appuient plus sur la pédale et tout l'effort est transmis à la cale. ( on ressent même du jeu dans la pédale lorsque les crampons ont perdus de l’épaisseur ). Mais lorsque les crampons sont durs et neufs, ceux-ci participent à l'appui sur la pédale, ce qui fait que l'effort est transmis au niveau de la cale mais aussi des crampons, ce qui multiplie la surface d'appui, et dans ces conditions, même en appuyant très fort sur les pédales je ne ressens pas du tout la cale. Pour mon vélo de route, j'utilise une paire de chaussure à cales spd dédiée pour la route pour justement éviter tout problème d'usure des crampons et garantir un appui optimal sans jeu.

je possède des Shimano SPD A600 sur mon route, avec des chaussures VTT avec une semelle très rigide renforcée au carbone, théoriquement il n'y a pas de perte de rendement par rapport à des pédales route. Ce qui est préjudiciable au rendement est d'utiliser des pédales vtt avec des chaussures à semelle molle en Vibram, la semelle se déforme et absorbe une partie de l'énergie.

roulant dans une région plus ou moins vallonnée, j'ai un 50/34 et une cassette campa 10V 13/26, j'hésite à changer pour une 12/25 pour gagner un peu en descente avec le 12, mais je me rend compte que je me sers souvent du 18 absent sur la 12/25 quand je roule seul, la 13/26 est très bien étagée de 13 à 19 sans trou. Par contre quand je roule en groupe, j'ai tendance à me servir des pignons plus petits 15 et 16 voir 14, et ma ligne de chaîne n'est plus optimale, la 12/25 me ferait gagner un pignon pour recentrer la ligne de chaîne.

bonsoir, je possède depuis peu des Fulcrum Racing 3 en version normale, et j'ai fait différents essais de montage de pneus neufs en 23, des Vittoria Rubino Pro 3 qui se montent plutôt bien mais en forçant un peu, et des Conti GP4000 qui sont beaucoup plus durs à monter, impossible sans démontes pneus et faire gaffe de ne pas pincer la chambre à air, une fois l'habitude prise d'utiliser le démonte pneu ça se fait très bien même au bord de la route en cas de crevaison ( à condition d'avoir un démonte pneu...). J'ai également monter des vieux Hutchinson Fusion 3 qui se sont montés très facilement à la main sans forcer. L'autre jour j'ai démonté/remonté un GP4000 et il était plus facile que la première fois quand il était neuf, le pneu s'est détendu un peu. Concernant les Rubino, étant donné le nombre d'avis négatif que j'ai pu lire sur leur adhérence sur sol humide, j'ai préféré les réserver pour les beaux jours et mettre les GP4000, pas envie de me prendre une gamelle pour 20 euros d'économie sur la paire de pneus, une gamelle peut revenir à beaucoup plus cher !

chez Castelli, il y a le modèle Poggio qui est très bien aussi, je la possède depuis le printemps dernier et je l'apprécie. Pouvant être portée à même la peau ou avec un sous vêtement thermique pour les températures les plus froides. Je la préfère esthétiquement à la Gabba car elle n'a pas la queue de pie.

merci Patrick pour cette réponse détaillée, j'ai redémonté mon pédalier Fulcrum Ultra Torque R et les roulements ont bien un joint orange d'un côté ( mais du côté extérieur contre la manivelle ) et un joint transparent plastique démontable côté intérieur. Le modèle de roulement vu des deux faces : https://www.customisedbikes.co.uk/store/catalog/campag_ut_bearings.jpg Ensuite j'ai démonté ce joint plastique à l'aide d'une aiguille en ayant préalablement chauffé le joint au sèche cheveu pour le ramollir. Dégraissage au WD40 et un coup de soufflette pour sécher le tout. Dépose de graisse verte hydrophobe dans le roulement et repose du joint transparent et un coup de sèche cheveux pour finir de clipser le joint ( je n'ai pas réussi à refermer complètement le joint sans le chauffer ). Ce lien récapitule bien les étapes à suivre ( en anglais ) : http://smutpedaller.blogspot.fr/2015/01/servicing-campagnolo-ultra-torque-cranks.html Sinon, l'intérieur de mes roulements étaient nickels, aucune trace de corrosion, j'ai très peu roulé sous la pluie et les roulements ont environ 5000 km. J'ai fait cet entretien à titre préventif comme préconisé par Campagnolo dans ce document : http://www.campagnolo.com/FR/fr/Assistance/est_ce_que_le_jeu_de_p%C3%A9dalier_a_besoin_%C3%AAtre_entretenu

j'ai lu qu'il fallait regraisser les roulements de pédalier périodiquement, or sur mon pédalier ( Fulcrum Torq R ), les roulements d'origine sont de type roulements à billes acier étanches avec joints à lèvres orange, comme ceux ci : http://www.wigglestatic.com/product-media/5360087205/campy-bearings.jpg?w=430&h=430&a=7 Est-il conseillé d'ôter le joint afin d'accéder aux billes pour les nettoyer/regraisser ?

pour moi qui fait tout l'entretien et réparations sur mes vélos, ça coule de sens de mettre un maillon rapide car il faut ôter la chaine très souvent, par exemple pour démonter le pédalier ou le dérailleur, de plus j'alterne l'usure de la transmission sur plusieurs chaines en même temps donc je change de chaine régulièrement pour répartir l'usure. Pour moi aucun intérêt à riveter une chaine neuve, d'ailleurs sur les vélos que mes amis me donnent à entretenir, c'est la première chose que je fais, installer un maillon rapide ! Après pour ma transmission campa, je préfère mettre des chaine campa pour rester 100% campa, mais ça relève plus du domaine psychologique que de la mécanique, car il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas avec une chaine d'une autre marque. C'est vrai que les chaines campa coûtent un bras et qu'il est tentant d'essayer une marque plus abordable...

Renaud, tu utilises ce dérive chaine pour les chaines campa 11V uniquement ? je suis encore au 10V et je monte mes chaines campa 10V avec des maillons rapides KMC, j'utilise un dérive chaine classique pour mettre la chaine à la bonne longueur et ensuite le maillon rapide pour la démonter, je ne vois pas l'utilité de riveter une chaine neuve si on compte la démonter par la suite pour nettoyage ou autre.

depuis plusieurs années j'ai des gants d'hiver étudiés pour le vélo de la marque Sealskinz et ils sont étanches et très chaud, au dessus de 0°C on commence à transpirer, à réserver pour les températures négatives. L'avantage est que les inserts au niveau de la paume sont adaptés à la prise en main des cintres, de plus le toucher des shifters et leviers de frein reste très correct pour des gants d'hiver. J'ai également des chaussettes étanches de la même marque doublées de laine merinos, terriblement efficaces pour la pratique du vtt où l'on marche dans les flaques d'eau. Pour les vestes, j'ai une Gore Bike Winstopper Soft Shell pour les températures négatives et une Castelli Poggio pour les températures positives, je met toujours deux couches, une veste et un sous vêtement thermique Skins A200 Thermal. Il ne faut pas lésiner sur la qualité du sous vêtement et prendre un sous vêtement qui évacue bien la transpiration et sèche très vite sinon on perd les avantages d'une bonne veste.

après 20 000 kms, et même avant, surtout pour un pilote lourd, il faut vérifier et reprendre intégralement la tension des rayons pour garantir l'homogénéité des tensions, car des tensions déséquilibrées entraînent des bris de rayons et/ou des voiles de la jante, ce qui a terme fragilise grandement la roue. En s'assurant de façon périodique de l'homogénéité des tensions, on multiplie la durée de vie d'une roue de façon considérable. Cette fréquence de vérification de la tension est fonction du poids du pilote, de son style de pilotage, de l'état des routes employées, donc des contraintes imposées aux roues. Je pense qu'un contrôle régulier une à deux fois par an est souhaitable.

je suis d'accord avec Pierre dans les faits qu'il n'y a pas des différences énormes en terme de comportement entre des roues artisanales et des roues série de même gamme. La seule chose qui me fait pencher pour l'artisanal est que les composants utilisés, jantes, rayons et moyeux sont facilement remplaçables en cas de casse, ce qui n'est pas vrai avec les roues séries dites roues système, tu casses un rayon et commence la quête du rayon cassé s'il est encore trouvable et à quel prix 🤑 Tandis qu'un rayon Sapim CX-Ray se trouve n'importe où pour un tarif tout à fait raisonnable et le changement du rayon se fait très aisément avec le matériel adéquat, tandis que sur une paire de roues Fulcrum tubeless par exemple, paye ta galère pour faire passer l'écrou au travers de la jante tubeless ( c'est fait avec un aimant spécial en usine ) ! Si tu veux être tranquille, je partirai sur un montage style jante Stan Alpha 400, rayons Sapim CX ray 28/32 et moyeux Hope, DT Swiss 240 ou Chris King si tu as les moyens ! Mais le poids trounera plus vers les 1500g ce qui reste un très bon rapport poids / rigidité / fiabilité.

merci pour l'astuce Alain, du téflon j'ai ! j m'en vais modifier ça...

Bonjour, hier j'ai fait l'entretien de mon pédalier Fulcrum Racing Torq, et n'ayant pas de loctite 222 pour appliquer sur la vis à serrer au couple de 42 Nm, j'ai mis de la graisse à la place pour éviter une éventuelle oxydation. J'ai serré au couple de 42 N.m. Quelqu'un a t'il déjà graissé cette vis et est ce que la vis ne se desserre pas dans le temps ?

bonjour Cédric, personnellement avec mes 78 kg, les blocages light ou de conception peu robuste ne maintiennent pas la roue arrière correctement même serrés à bloc, la jante touche les patins ou au pire l'axe bouge au niveau de la patte côté cassette lors des fortes accélérations en danseuse. Les deux blocages que tu proposes ne me conviendraient pas, à cause de la coupelle en plastique noir au niveau du levier, ces types de leviers ne tiennent pas grand chose car on ne peut pas serrer très fort car le plastique se déforme sous la charge ( comme les serrages Mavic entrée de gamme, les serrages RCZ ou les KCNC Z6, j'ai testé ces 3 serrages et ils sont partis à la benne ). Les serrages qui me conviennent et qui serrent fort de façon fiable ne sont pas light malheureusement, ce sont les serrages Mavic haut de gamme, les Campagnolo ou les Shimano, avec ces trois serrages je n'ai jamais eu de soucis, la roue arrière reste bien maintenue en toutes circonstances et la jante ne touche pas les patins. Si tu es un pilote léger et pas trop puissant, peut être que les serrages que tu proposes te conviendront, sinon oublies les.

Afin de me permettre d'utiliser mes Rubino sous la pluie sans risque, est-ce envisageable de panacher les pneus en mettant un Rubino à l'arrière et un pneu plus accrocheur à l'avant ( il me reste un Hutch Fusion 3 et un Conti GP4000s en bon état ) ?

j'ai acheté il y a quelques mois une paire de Vittoria Rubino Pro 3 en prévision de changer mon train de pneus actuel vieillissant ( des Hutchinson Fusion 3 dont je suis content, bonne adhérence en toutes circonstances, mais un peu cher ), mais j'hésite à monter les Rubino car beaucoup de personnes disent que ce sont des savonnettes sur chaussée humide, qu'ils décrochent sans prévenir et sont casse gueule... Pourtant à bien y regarder, ces pneus ont l'air pas mal sur le papier, composés de 3 gommes différentes comme les Hutchinson Fusion...