Romain TEMP

si c'est la cuvette côté corps de roue libre, sur les Shimano il me semble que cette cuvette fait partie du corps de roue libre, contrairement à la cuvette côté opposé qui fait partie du moyeu, donc dans ce cas le changement du corps de roue libre solutionnerait le problème.

l'outil se trouve sur le net en cherchant un peu, il faut taper "campagnolo hub cup extractor" dans google. et les cuvettes de rechange aussi se trouvent au détail. Je ne passe jamais chez le vélociste ou le sav, j'effectue l'entretien complet de mes vélos et les roues campa ne me posent pas de problème. Quand aux cuvettes Shimano, quand elles sont marquées, il faut changer le moyeu, c'est faisable avec les bons outils.

c'est le cas pour Shimano mais pas pour Campa, on peut changer la portée du roulement avec un outil spécifique

à voir les réglages de ton Time, tu t'es planté sur le choix de géométrie du Canyon, il fallait prendre un Endurace ( douille longue / stack haut ). Tu peux jouer un peu sur les réglages mais tu n'obtiendras jamais une géo typée endurance avec un cadre typé coursier. C'est tout à fait normal d'avoir une position plus compacte sur ce type de cadre.

Longue vie au BSA +1 quelle galère ces nouveaux standards de boitiers, pour avoir eu une seule fois du press fit, je n'y ai trouvé que des inconvénients par rapport aux boîtiers filetés. Et mon nouveau cadre devra être en BSA, c'est un impératif. Ce serait bien que soit créé un topic sur les cadres avec boîtiers filetés pour faciliter les recherches.

je suis étonné, car possédant deux paires de roues Fulcrum, des R3 et des Red Wind 50, - les R3 ( et modèles supérieures ) sont à roulements types Shimano à billes / cône / cuvette : ce type de roulement peut être démonté pour être entretenu - les Red Wind 50 ( Quattro, R5) sont à roulements industriels type roulements annulaires comme Mavic et ne nécessitent pas d'entretien ( possibilité de démontage en enlevant le joint avec une aiguille mais ça reste de la bidouille, à faire en dernier recours )

je suis en compact 10V campa, pour le très vallonné les plateaux sont en 50/34 et 11/25, et pour le plat moyennement vallonné je met un plateau de 38 à la place du 34. La cassette 11/25 permet, sur la première moitié de la cassette, par rapport à une 12/25 de gagner un pignon sur la ligne de chaîne, et deux pignons par rapport à une 13/26, ce qui est appréciable quand on est sur le petit plateau, je peux rouler jusqu'à 35 km/h en restant sur le 38 sans croiser sur les deux plus petits pignons. Le 11 dents me sert souvent dans les descentes peu pentues quand il faut rouler à plus de 60 km/h ou pour les sprints.

chez les fabricants sérieux, on peut trouver des bons cadres alu fiables, c'est à dire solides dans le temps et qui vont garder leurs propriétés mécaniques longtemps, à condition de respecter les différentes étapes de fabrication d'un cadre alu notamment les traitements thermiques indispensables ( étape souvent oubliée "volontairement" chez un certains nombres de fabricants par souci économique et qui a fondé la mauvaise réputation de l'alu ) chez le célèbre fabricant de tubes Columbus, il est expliqué en partie le rôle de ces traitements thermiques : http://www.columbustubi.com/eng/3_2.htm

une roue qui se voile suite à une chute donc un choc, il y a fort à parier qu'un des composants a été déformé, soit un rayon, soit la jante, dans ce cas on ne peut pas dévoiler la roue de façon durable sans créer de déséquilibre dans les tensions des rayons, il faut nécessairement remplacer le composant endommagé. Le bouclard qui va te remettre ça en ligne sans changer le composant endommagé, ce sera du travail de gougnafier, ta roue se revoilera très rapidement du fait du déséquilibre des tensions.

salut sebastien, un site qui revient souvent dans mes recherches : http://lameilleurecyclosportivedevotrevie.com/sujets/reussir-votre-course/ Sinon le meilleur moyen pour apprendre à rouler en course est d'être dans un club et de s’entraîner avec les anciens et d'écouter leurs précieux conseils ;)

je suis dans le même cas que toi, je débute la compétition en Ufolep 3 ème caté, j'ai fait deux courses et je n'ai pas réussi à accrocher le peloton jusqu'à l'arrivée, décroché à chaque fois à mi course vers 35 km. Le paquet finissait à 37 km/h, j'ai fini tant bien que mal avec un autre coureur laché à 36 km/h de moyenne, parcours plutot plat. A l'entrainement quand je suis seul, sur parcours moyennement vallonné, je tourne à 30 km/h de moyenne sur 70 km quand la forme est là sinon c'est plutot 28 km/h. En groupe ça peut augmenter un peu vers 31 - 32 km/h. Le truc c'est que la vitesse moyenne n'est pas la seule composante de réussite d'une course cyclo, il faut avant tout savoir se placer dans le peloton pour ne pas gaspiller ses forces inutilement, et cela s'apprend avec l'expérience en roulant souvent en groupe et en course. Sinon 26 de moyenne, tu n'as clairement pas le niveau pour rouler en D1/D2, les gars tiennent facile une moyenne supérieure à 30 sur plus de 100 bornes. Il va falloir t'entrainer dur, aligner les bornes et les entrainements spécifiques, seul et en groupe, ça peut prendre de long mois voir de longues années suivant ton potentiel physique de départ.

en parlant de Btwin, l'Ultra 720 AF est très bien placé en terme de rapport prix / équipements, groupe complet ultegra, roues Cosmic Elite, selle Fizik Arione, le cadre est sans doute moins abouti qu'un cannondale mais l'équipement est au top pour le prix. http://www.btwin.com/fr/velo-route/velos-route-competition/18810-btwin-v%C3%A9lo-route-ultra-720-af-noir-bleu.html

j'utilise aussi des démontes pneu pour monter mes Conti GP sur mes Fulcrum Racing 3 sinon impossible à la main, ce sont des démontes pneu en plastique, l'astuce pour ne pas que le démonte pneu se retrouve coincé entre le pneu et la jante et pour ne pas pincer la chambre, est d'inverser le sens du démonte pneu (par rapport au sens classique de démontage d'un pneu), c'est à dire venir crocheter la jante et non la tringle du pneu.

tout est une question de puissance du cycliste, un cycliste puissant ressentira davantage la rigidité de la roue, le poids étant secondaire, un cycliste peu puissant se satisfera de roues plus molles mais ressentira plus l'inertie. Et l'inertie d'une roue se ressent au niveau de la jante, donc le poids d'une roue est à prendre avec des pincettes si on ne connait pas le poids de chacun des composants, une paire de roue équipée de moyeux en béton avec des jantes légères peut avoir un poids final assez élevé et pourtant sera plus dynamique qu'une paire plus légère avec des moyeux light et des jantes plus lourdes. Bref le poids seul ne veut pas dire grand chose sur la qualité et le comportement d'une roue, la rigidité, l'inertie, l’aérodynamisme et la qualité des roulements sont des facteurs tout aussi importants.

un article intéressant qui explique la tendance à l'augmentation du drop selle / cintre, ce qui paraît logique, pour avoir une position aéro, il faut que le buste soit le plus horizontal possible, et pour se faire soit on plie les coudes ( ancienne méthode mais peu confortable sur la durée ), soit on rabaisse le poste de pilotage et on garde les bras tendu ( à la Wiggins ), le fait de garder les bras tendus est une meilleure solution pour moi car l'appui est plus stable que coudes pliés à 90°, donc les lombaires trinquent moins. http://inrng.com/2013/01/cycling-position-change/

je précise quand même que je ne prône pas l'utilisation des entretoises, perso sur mon vélo de route, j'ai 10 mm d'entretoises et une potence de 130. Ayant fait varier le nombre d'entretoises de 25 mm à 10 mm afin d'affiner ma position, je n'ai jamais ressenti aucune différence de rigidité entre 25 et 10 mm, ma potence, mon cintre et mon pivot étant en alu.

à mon avis, cette phobie des entretoises provient du milieu des chasseurs de grammes qui utilisent du matos ultra light, et c'est vrai que sur du matos ultra light, l'épaisseur des matériaux étant réduite à l’extrême, il vaut mieux éviter des bras de leviers ou des couples de serrage trop important sous peine de mauvaises surprises. Mais avec du matos au poids raisonnable et à la solidité éprouvée, très peu de coureurs seront capables de ressentir un manque de rigidité, et concernant la sécurité aucun problème.

il existe des potences "réhaussées", comme la fixation se fait en bas au plus près du roulement de direction, le phénomène de bras de levier est minimisé, non ? http://media1.rosebikes.de/product/370/1/3/1326473_1.jpg

la potence plongeante avec une entretoise, là c'est vraiment laid on est d'accord !

c'est vrai que j'ai un peu de mal avec ce style de potence, c'est pas la longueur mais plus la forme aéro

je disais ça aussi dans le sens où les pros, souvent des sprinteurs, qui choisissent volontairement un cadre plus petit et mettent une potence de 140, ce n'est pas non plus optimal pour la rigidité, et pourtant ça ne les empêche pas de lâcher les watts

à savoir aussi que la longueur de la potence fait aussi bras de levier sur le pivot, chez lez pros, quand on voit les sprinteurs pro avec une potence de 140, certes sans entretoise, la contrainte exercée sur le pivot au niveau du roulement haut de direction est je pense supérieure à celle exercée par un cycliste lambda avec une potence de 100 et 4 cm d'entretoises.Je dis ca au pif, j'ai pas fait le calcul...

en blanche sur troc pour 30 euros http://www.***.com/peripherique-potence-easton-ea-90-alu-1-1-1428418.htm

en 0° il y a les potences Easton EA90 ( qui sont plus typées route que les thomson, moins massives, plus profilées ) par exemple ici : https://www.bike-components.de/fr/Easton/EA90-Vorbau-OS-p41561/

en prenant une taille 57, tu seras une taille au dessus de la tienne et seras obligé de raccourcir la potence, tout en conservant 2 cm d'entretoises car le cayo en 57 a une douille qui fait seulement 2 cm de plus que le 54, tu seras encore dans une configuration un peu bancale et non optimisée pour mettre en valeur le plein potentiel du cadre. C'est un peu dommage de partir sur un cadre neuf et de savoir à l'avance que tu seras obligé de bidouiller pour avoir une position correcte, autant partir sur un cadre avec une géométrie te correspondant, c'est à dire un taille M avec une douille longue.