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Comment essayer des vélos avant l'achat ?


Eric DUKE

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Gael, tu n'es pas une exception...tout le monde n'a pas besoin de douilles de 18cm de haut pour avoir du confort.

Quand tu changeras de vélo donc, le plus important est de bien noter toutes tes cotes (prendre le plus de mesures possibles) pour pouvoir les reproduire. Ca demande de faire un peu de géométrie mais ça se fait. Pour ma part, je regarde maintenant que REACH/STACK/ANGLE DE SELLE soit proches voire identiques, le point de référence du vélo étant pour moi l'axe de pédalier...

Après, aujourd'hui, en terme d'amortissement, il n'y a pas de mauvais vélos, sauf à prendre un vélo de marque improbable, tous amortissent pas mal, même ceux réputés pour être "durs", et de plus, en utilisant des pneus ou boyaux de 25mm avec la bonne pression, l'amortissement est encore amélioré. Donc sauf à rouler sur les pavés, n'importe quel vélo fera l'affaire.

Ensuite il y a la nervosité, le rendement,... avec un CAAD12, la barre est déjà haute en terme de performance : depuis la nuit des temps, Cannondale fait des cadres alu exceptionnels.
Quand je suis passé des cadres alus aux cadres alu/carbone puis aux cadres carbone, ce que j'ai noté c'est peut-être un peu plus d'élasticité de l'arrière sur les gros gros démarrages… Mais tu as déjà un très bon cadre et si tu es bien posé dessus ça peut être compliqué de trouver mieux de manière sensible… Quand aux 200 ou 300g que tu vas gagner… aucune incidence… Donc parfois dur de remplacer un vélo qu'on adore...

Pour ma part, je cours depuis 2002 après les sensations que j'ai avec mon de Rosa King qui malheureusement n'est lui pas trop un modèle en terme d'amortissement (et le passage de roues ne me permet pas de mettre des pneus de 25mm). Il semblerait que le Cipollini Bond que je viens d'acquérir soit vraiment assez proche...

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ça c'est vrai il faut faire une sortie longue, au moins 6 h pour se rendre bien compte si un vélo peut convenir

 

c'est comme quand sont apparues les 1eres chaussures et pédales automatiques , j'ai fait une sortie longue 200 km avec mon vélo de course sur mesure de l'époque, un Marcel Jourde. Ce vélo que l'on m'a volé je le regrette toujours.

Maintenant comme je roule à moins de 30 km/h de moyenne, j'ai mis une potence plus courte. Il faut bien lever la tête pour le mal de dos et les arrêts photos.

Fini la position coureur.

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ok je reformule tout le monde n'a pas besoin d'avoir une douille de 180mm ou de 140mm + 40mm de bague pour avoir du confort...

Pour ma part : 176 + 84 cm d'EJ

- de rosa king = 134 capot conique+1cm de bague (potence 110mm 8°)

- Cipo Bond = 132 capot plat+ 1.5 cm de bague (potence 110mm 7°)

- Colnago C60 = 145 capot conique + 0 cm de bague (potence 110 8°)

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juste pour dire, même si c'est effectivement limité, je teste un vélo quasiment pendant 1 semaine.

Comment : le marchand achète le vélo quand il est dispo...ce vélo est a) un peu le sien et b) un vélo test pour les clients.

En mi-saison - fin de saison, ce vélo est en vente à -30% minimum avec le service fait! Alors peut être que c'est pas le vélo à acheter...car plusieurs personnes ont roulé dessus...mais combien de vélo le marchand a-t-il vendu avec cette "politique" ??

Je rejoins les précédents messages, rouler 2h ne permet pas de définir clairement un feeling. L'aspect nouveau vélo, waoooo car marche...waooo il est beau...prend trop facilement le dessus...sans compter pour en rajouter une couche que j'essaie toujours le vélo avec mes roues dessus!

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Le "problème" de hauteur de douille, n'est pas un handicap pour tous,  il y a d'abord la  bonne longueur des manivelles ,l''engagement des cales, la hauteur et le recul de selle. La hauteure de douille et l'allongement, c'est plutôt une question de souplesse, donc bien différent d'une personne a l'autre.

 

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