Lucien BERRE

ça, c'est que disent les vendeurs de patins !. Au début, en effet je changeais les patins en fonction des roues que je prenais, mais depuis un bon moment je ne le fais plus car j'ai remarqué que cela ne changeait rien. Si je met mes patins campa préférés, j'ai un très bon freinage quelles que soient les jantes, alu ou carbone. Je jette juste un coup d'oeil quand je mets mes roues carbones après avoir utilisé longtemps les alu, je nettoie avec un tournevis l'intervalle entre les différentes parties du patin, je regarde s'il n'y a rien sur la surface de la gomme (je l’enlèverais si j'en vois un) et je passerai un petit coup de toile émeri pour enlever la mini couche de gomme "lustrée" , et c'est parti. J'ai observé les flancs de mes roues carbone; ils n'usent pas plus vite et ne sont pas rayés. Personnellement, si je voyais que des bouts de limaille d'alu se déposaient sur mes patins, je m'inquièterai.. sur la qualité de mes flancs de jante ou leur degré d'usure..je précise que de temps en temps, je passe un coup de toile émeri très fine sur mes flancs de jante alu pour les dégraisser et rectifier les éventuelles mini-rayures.

non c'est pour les carbones, mais ils marchent très bien aussi avec les alu. Perso, quand j'ai des grosses montées et donc des grosses descentes sur un parcours, je préfère prendre mes shamal plutot que les bora que j'utilise plutot sur le plat et les courtes bosses.

je te conseille les patins campa rouge et noirs, ceux que les pros mettent même avec des freins shimano et quand on les met il faut veiller au pincement, c'est à dire qu'au moment du freinage c'est l'avant du patin qui vient d'abord toucher la jante, et faire ce que tu appelle racler la jante. Et puis si je devais faire un parcours avec de longues descentes par mauvais temps je mettrais de préférence mes SHAMAL plutôt que mes bora. Car qui dit longues descentes dit longues montées et je pense que tes eurus doivent être plus efficaces en montées.

très sincèrement, j'évite de partir sous la pluie. Mais si je suis surpris par une averse, il n'est jamais arrivé de ne plus avoir de frein. mes freins campa avec patins campa rouge et noir répondent parfaitement. S'il t'es arrivé de ne plus avoir de frein, as tu pensé à régler de temps en temps l'écartement et le pincement des patins et à nettoyer tes jantes ?

j'ai lu attentivement les arguments pour et contre les freins à disques. SI j'ai bien compris les pour, les freins à disques seraient surtout avantageux les jours de pluie quand on a des roues carbones, et surtout dans les descentes à fond. Et tout-à-l'heure alors que je rangeais mes affaires de vélo après une petite compétition hier (avec roues carbones) et une sortie de 100 kms ce matin (avec roues alu), les deux sous un trop chaud soleil, je me suis posé la question : pour justifier les freins à disques faut il rouler souvent sous la pluie avec des roues carbone et faire des longues descentes à fond ? Et je me demande, dans quelle région de France pleut il autant, au point de devoir rouler régulièrement sous la pluie ? Cela me fait d'autant plus apprécier ma région au bord de l'océan atlantique..Je fais environ 12000 kms par an.

il faudra bien revoir le ralenti, mais j'ai l'impression qu'il bloque sa roue avant, ce qui le fait glisser vers l'extérieur. disque bloqué ?

7,5 kgs ton vélo ? un peu lourd . Attention à la force centrifuge dans les virages ! ( plus de poids = plus de dérive ). Ne va pas faire des concours de vitesses dans les descentes avec des gars sur des vélos à 6,2 kgs , avec des freins à patins évidemment. Pour être honnête, je ne ferai pas de pari un jour de pluie dans une descente, parce que là le risque tient plus au revêtement du sol et à la qualité des pneus ou des boyaux qu'à la qualité des freins. Quand tu bloques tes roues, avec des feins hydrauliques ou des freins à patins tu tombes pareil !...ce que je ne souhaite à personne.

en principe un bar par tranche de 10kgs, même si avec les pneus on a une limite de gonflage.

comme je l'ai déjà dit, la plupart des chutes ne sont pas sont dues à des freinages déficients, mais plutôt à l'imprudence, la maladresse..et autres raisons comme le mauvais état de la chaussée, ou la circulationl. Pour exemple personnel, je me remet d'une chute à l'entrainement il y a 2 mois et demi (fracture de la clavicule et de l'acromion) due à une grosse ornière au bout d'une piste cyclable qui s'interrompait brutalement sans signalisation...je n'ai même pas eu le temps de freiner 😠

va sur le site CANYON , c'est la publication de la semaine...et pour répondre à Yann, c'est du campa record ou super record, identique sur les 2 modèles. Donc les vélos à disques sont donc bien plus lourds...

pour info ; actuellement CANYON solde déjà ses derniers route "CF SLX 9.0 disc campagnolo record 12 vitesses" , 100 euros de moins que le même modèle en freinage patins. Je note un détail amusant : sur leur présentation du Disc , ils ont oublié de mettre le poids du modèle alors qu'ils l'indiquent pour le modèle route. La différence de poids serait elle la raison du rabais ? quand on paye plus de 5000 euros, un vélo, 150 ou 200grs de plus à emmener cela doit compter.

quand tous les pros, et les amateurs, seront en disque, SHIMANO cherchera à nous vendre autre chose et il sortira une nouveauté : du freinage sur moyeu par exemple, ou du freinage électrique, ou du freinage sur jantes spéciales......ce qui bien sur obligera les clients à acheter de nouvelles roues et de nouveaux cadres.c'est le but. Moi, j'ai vu passer, les freins sur moyeux, les freins sur jantes à tirage latéral, les freins à tirage central, les freins système VTT, les direct-mount, maintenant les freins à disque hydrauliques,.....j'attend donc la suite.... en attendant j'ai conservé mes freins campa avec patins campa pour mes roues campa et patins corima pour mes roues corima, bien réglés avec le réglage pincement pour que cela ne couine pas même sous la pluie. Et quand je freine fort je bloque mes roues, je ne vois donc pas l’intérêt de mettre un freinage différent. Sur route, en peloton, quand on bloque ses roues, on est près de la chute ; tomber avec des freins sur jantes ou sur disques ne changera rien. Les principales causes des chutes sont la maladresse ou l'imprudence et le manque de réactivité au freinage et pour cette raison je veille à avoir des freins bien réglés : course courte pour les leviers, cables en bon état, gaines graissées, rattrapage des jeux, patins en bon état, et jantes non voilées...ce qui ne m'a pas empêché de chuter, car lorsqu'un chute se produit juste devant nous, il n'y a rien à faire...à moins de s'appeler SAGAN et de sauter en vélo par dessus le coureur (à paris-roubaix).

Après lecture de nombreux intervenants, j'apporte juste un témoignage sur le comportement des professionnels. j'ai eu l’occasion de discuter avec Thomas VOEKLER alors que j'hésitais entre l'achat d'une paire de roues : Des BORA d'occasion ou des VISION. A l'époque Direct énergie roulait avec des VISION. VOEKLER m'a néanmoins conseillé discrètement de prendre les BORA en me disant que s'il avait le choix il les utiliserait... les pros sont obligés de prendre le matériel qu'on leur donne et ne doivent pas le critiquer, même s'ils sentent bien la différence de qualité. C'est pareil pour tous les sportifs professionnels sous contrat. Par exemple les skieurs ne critiquent jamais leurs skis. au contraire ils les montrent à la télé à chaque arrivée. c'est dans le contrat... Et donc pour les freins à disques, le fait qu'une équipe les utilise, ou pas, ne veut pas dire que ce soit mieux, ou pas, par rapport à des freins sur jantes. Cela signifie seulement que le fabricant de frein à disques en assure la promotion et qu'il s'offre une équipe pro comme vitrine A titre personnel, je bloque déjà mes roues avec mes freins classiques et je ne vois pas l’intérêt d'en changer, d'autant plus que la FFC interdit les freins à disques en compétition sur route....à quand l'ABS sur nos vélos ? ..:-)))

s'il prend le départ, je verrai bien DUMOULIN vainqueur, surtout si FROOME est interdit de départ, ce qui est très probable.

tu as raison pour les enveloppes. J'y ai pensé. j'ai des boyaux VELOFLEX extreme ou carbone en 23 sur les bora et des Pneus VELOFLEX master 23 - 195gr- ( avec chambre à air light ou vittoria latex) sur les shamal. Donc je pense pas qu'il y ait une grosse différence sur les enveloppes. Enveloppes presque identiques, roulements campagnolo pour les deux paires, Ce sont bien les roues qui font la différence ( légereté, rigidité, profil, ...= rendement) , ainsi qu'un plus grand confort pour les boyaux. Et quand je prend mes vieilles roues jantes mavic MP4 et moyeux acier campa, je sens encore plus la différence. Bon, pour les clés dynamométriques, je connais pas les différences, mais je pense que la qualité va souvent avec le prix, c'est à chacune de savoir jusqu'où il veut aller.

je me permet une solution pour comparer deux paires de roues. Il faut avoir un peu l'esprit compétiteur. Le même jour, à peu de temps de différence, et sur un parcours fermé de 3 à 10 kms, après échauffement, avec le même vélo, vous vous chronométrez en roulant au maximum. L'idéal est d'avoir déjà fait régulièrement ce parcours pour vous tester et savoir comment bien gérer votre effort. Vous faites donc un test avec vos roues de bases et un test avec les autres roues; et là vous allez forcément sentir les différences, et les mesurer en secondes au kilomètre. Sur mon parcours, j'ai plus de 10 secondes de moins quand je met mes bora boyaux en remplacement de mes shamal à pneus.

tu as raison thierry. ta méthode est bonne. D'ailleurs, avant, quand on avait des potences plongeantes, les mécanos faisaient rebondir le vélo sur la roue avant, puis ils resserraient à nouveau la vis de la potence pour rattraper le jeu.

bonjour, non pas pour rien, parce que le "clic" d'arrêt me donne d'abord au départ la valeur théorique recherchée, le plus c'est de l'ajustement. j'ai constaté que diverses raisons (les vibrations sur la chaussée, le filetage peut être un encrassé, le graissage carbone, et la tolérance de serrage) font que après avoir roulé, cela se "tasse", et je peux, avec le même réglage, à nouveau serrer avec la clé dynamométrique sans déclencher le clic. Et donc je peux me permettre de mettre dès le début un 0,5 ou une unité de plus de serrage. Et je revérifie le serrage après usage intensif, qui permet souvent de constater qu'on peut serrer un peu plus, sans forcer. Avant le bris d'une vis, il y a une tolérance de x2 ou x3, par sécurité, mais toutes les vis n'ont pas la même capacité. Entre une vis acier, une vis titane et une vis alu, il n'y a pas la même résistance au couple de torsion. Par expérience ( plus de 30 ans), j'ai constaté que presque tout le temps, les pépins qu'on voit sur les courses et randonnées (couinements, cintres qui tournent, tiges de selles ou selles qui se desserrent, résultent de serrages insuffisants). Et je n'ai pas envie de gâcher une course ou une sortie pour un serrage insuffisant.

d'après l'EQUIPE, il souffrirait d'un début de pneumonie, ce qui est grave, 15 jours minimum de repos. cela va être juste pour revenir au top niveau à temps, mais c'est jouable et cela va peut-être le contraindre à une re-préparation plus courte qui lui permettra d'être mieux en fin de tour. De là à le gagner, il y a un grand pas, d'autant plus que la concurrence avec BARDET leur nuit à tous les deux et que DUMOULIN a aussi les moyens d'en profiter, voire FROOME s'il vient, ce que je ne souhaite pas par sentiment de justice.

bonjour, FACOM est une marque professionnelle réputée de haut de gamme. les outils facom sont très résistants et précis, Pour exemple, leurs clés alène ne s'arrondissent pas au bout comme certaines marques moins chères. Mais ces outils sont plus chers. Moi j'ai fait ma caisse à outils au fur et à mesure. Mais pour ce qui est de la clé dynamomètrique, j'ai reculé comme toi devant le prix de la FACOM et j'ai acheté au magasin VELOOXYGENE, une clé à 70 euros de marque XLC, faite à TAIWAN. Elle marche correctement, mais pour être franc, après avoir serré jusqu'au "clic" je remet un ou deux coups par sécurité, de peur ne pas être assez serré, ce qui n'est pas très logique de ma part. Mais bon, je préfère avoir une potence trop serrée que pas assez....

en tout quelque soit ton choix, il est important d'avoir des bons patins de freins, en bon état. Perso, avec mes carbones j'utilise des patins corima ou des patins campagnolo (les rouges et noirs) comme ceux qu'utilisent les pros (même ceux qui ont des jantes shimano en mettent, on le voit sur les photos des vélos du tour de france), et je les règle régulièrement avec l'outil tacx qui d'avoir un bon pincement sur la jante en leur donnant un peu d'angle. j'ai déjà essayé sans satisfaction des BBB (trops durs) et des swisstop jaunes que je trouve mous. je pense que des freins efficaces et des jantes avec une bonne planéité réduisent la durée du freinage et donc l'échauffement éventuel de la jante, puisqu'on ne freine que par courtes périodes. je ne sais pas si c'est utile mais quand il pleut je freine en deux fois, un petit coup d'abord avant le virage, puis un second plus accentué.

bonjour, compétiteur cycliste depuis près de 30 ans, je roulais en boyaux en course et à l'entrainement et maintenant depuis une dizaine d'années j'utilise des roues à pneus pour l'entrainement (shamal ou ksyrium) et des carbones avec boyaux en course (corima ou bora) . Le montage d'un boyau n'est pas difficile, il suffit de pratiquer, j'en ai changé un dernièrement sur la route en 5 minutes, sans problème et j'ai repris la route sans crainte. je dirais que, que ce soit des pneus ou des boyaux, la durée est identique. Elle dépend de la qualité et de l'épaisseur de gomme sur la chape. Pour exemple, sur des routes en bon état, on peut faire près de 5000kms avec des boyaux d'entrainement genre "barum 280 gr" ou des boyaux de cyclo-cross, ou des pneus de plus de 250 gr typés endurance, et ne faire que 1500 kms avec des boyaux très fins genre véloflex ou des pneus à moins de 200gr, genre michelin power course ou superconti .. bon, personnellement, avec des roues carbones je mettrais des bons boyaux. il y a quand même un plus en terme de rendement et de confort. voilà..

bonjour, je pense que c'est la faute à "pas de chance", ou plutôt à un défaut de fabrication sur une série de ton cannondale. en effet, je roule avec des cadres carbones depuis plus de 15 ans. j'ai commencé avec un EXS, que j'ai toujours et qui me sert de mulet, puis un SCOTT addict light que j'ai vendu à un copain qui roule avec moi, et maintenant depuis 2 ans avec un LOOK 675 Light. Je précise que je fais environ 10000 par an, dont une trentaine de courses par an en départemental. je pèse 80 kgs et je suis tombé 5 ou 6 fois les 10 dernières années. une seule fois, j'ai abimé le tube horizontal (petit éclat en étoile) suite à un choc de guidon, mais je l'ai fait réparer par un spécialiste en carbone pour environ 150 euros et j'ai recouru avec sans problème. avant, avec l'acier, je pense qu'on avait aussi des problèmes. je me souviens de tubes qui se dessoudaient près du boitier de pédalier, de fourches qui pliaient souvent, et parfois on devait vérifier si les bases étaient toujours en ligne. voilà....