François BRODIER

Mon petit avis personnel : je suis abonné au "cycle" et je lis régulièrement "top vélo", "cyclosport", etc. et même "cyclo passion" (le magazine des magnétiseurs 😃). Bref, je lis de tout depuis que j'ai repris le vélo il y a 3 ans. Alors dire qu'untel est nul et que truc est mieux... pfff ! Sont tous + ou - pareils et il est rare d'avoir des avis complètement opposés sur un vélo (par ex : le cannondale supersix evo est jugé bon par tout le monde, c'est pas mauvais signe !). Quel que soit le mag, il permet de s'évader pendant quelques heures du quotidien (gosses, taf, malbouffe, factures) pour une somme modique. Mon abonnement me coute 40€ par an, une misère par rapport au coût annuel d'un iphone dont je me passe allègrement. Du reste il y en a bien qui achètent "sport-auto" ou "échappement" et qui ne rouleront jamais en Porsche. C'est un peu pareil des fois... Pour conclure, je trouve que le seul truc vraiment important sur un vélo, c'est sa solidité. Qu'il soit à 2000 ou à 8000€, il doit tenir le coup dans le temps. Hors on ne voit que rarement ou jamais d'article sur les rappels, la fiabilité des marques et/ou la fragilité des cadres. C'est dommage.

Point 1 : je ne crois pas. L'écartement des pignons n'est pas le même entre 8V et 10V, donc ça va gratter sévère. Point 2 : oui. une "8" Shimano sur un corps "9-10" Shimano se monte sans problème avec une rondelle que n'importe quel vélociste peut te fournir si tu ne l'as pas. Si c'est un corps "11" shimano, je ne sais pas.

Tu peux sans doutes trouver mieux, je suis d'accord avec toi, mais quel prix peux-tu y mettre ? Le DITEC 890 est ancien maintenant (2011 pour les + récents) et donc peu cher en occasion (comme en "neuf", quelques invendus sont encore trouvables en stock). Pour ses qualités & défauts, j'ai essayé d'être objectif. Combien le sont ici ? Les problèmes que j'ai avec, des tas de proprios de Look, Trek ou Cervelo (bien + chers) les ont aussi mais ils se gardent bien de le dire... Bonne recherche et bonne route !

Je l'ai en taille 58 depuis 2 ans (8000km). C'est un modèle 2009 acheté d'occaz (et donc sans garantie). Le mien est équipé en Centaur, avec des périphériques de base (alu, selle rails inox) et des roues FR1. Nu sans pédales, il est à 7,2-7.3Kg. Donc ce cadre-fourche est léger et permettrait de faire mieux avec des périphériques + haut de gamme (mais j'ai pas les sous). Il est rouge-blanc mais, à l'usage, le blanc tourne à l'ivoire sans possibilité de retour en AR. J'ai des fissures qui sont apparues sur la peinture au niveau des bases, des haubans, du raccord tube horizontal-tube de selle et de la boite de pédalier. Le vélociste qui me l'a vendu d'occaz' me certifie que seule la peinture est fissurée (il y en a 4 couches, par ailleurs assez fragile) et non le carbone. Comme le vélo ne "craque" absolument pas, je pars du principe qu'il a raison. Pour le reste, je trouve les butées de gaines sur le cadre mal foutues (pas de possibilité de réglage) et la forme du raccord base-hauban oblige à faire très attention quand on dépose de la roue AR (pas de place pour le passage du serrage rapide côté dérailleur) sinon, on écorche le carbone... A part ça, bah c'est un vélo. Faut pédaler... La cadre est taillé au carré (tube selle 58cm, tube H 58cm). La douille est haute (18cm, 21cm avec le JDD) et permet une position confortable (je n'ai pas d'entretoises). Je trouve le vélo vif de l'avant (attention en descente sur mauvaise route) et rigide. Il incite à "envoyer". J'ai d'ailleurs tendance à tirer un peu gros avec. Quand je suis frais, ça va, mais ça me carbonise à peu à la longue. Quand t'as plus les watts t'es planté de chez planté. Niveau confort, ça vibre pas mal sur mauvaises route donc je dirais moyen. Reste le look général et là, je le trouve quand même assez classe. Espérant t'avoir été utile.

Les deux derniers tours de Nys étaient épatants. Quelle technique !

Bonsoir. Pour ma part, mon pédalier Stronglight Pulsion est mort l'hiver dernier (rotation de l'insert dans la manivelle gauche). La rupture n'a pas été brutale, contrairement à toi. J'ai juste constaté un décalage angulaire entre les deux manivelles au retour d'une sortie. Garanti 2 ans, il avait 3 ans et 10000km environ. Jamais eu de réponse de Stronglight suite au renvoi du pédalier par mon vélociste. Dommage, une petite boîte "française" qui ne m'aura plus jamais comme client. Je l'ai remplacé par un campa... en alu !

J'ai expérimenté les FR1 avec corps RL Campa et corps Shimano. Le corps Campa est plus bruyant que le Shimano. Les FR1 en elles-même n'y sont pour rien...

Pour l'indexation, je ne trouve aucune différence avec une campa centaur. Je la trouve simplement un peu plus bruyante à l'usage (liaison chaîne-pignon plus bruyante) Sinon elle fait 4000-4500km, j'ai pas vérifié exactement combien. soit à peu près la même chose que mon ancienne Centaur. Mais je croise beaucoup et je change avant que ce soit mort. Je ne chasse pas les grammes non plus. Elle doit être un peu plus lourde qu'une Centaur.

SRAM PC1031 (avec attache rapide) sur campa centaur. RAS.

Pareil ! Et je ne me compare même pas avec les 3ème caté de mon village... c'est dire !

Pour le moment, pour mon activité cyclo, j'ai des Bontrager R2+. Uniquement trouvables en magasin Trek. Pas chers (23,40€ avec remise de 10%), un peu raides (comme les GP4000), bonne résistance à l'usure (j'ai 3000km avec, ils peuvent faire le double), rendement correct. Par contre, des vraies savonnettes par temps humide. Mais comme je roule peu sous l'eau, c'est pas bien grave. J'ai essayé avec un copain les Bontrager R3+ (195g/35€), plus légers, plus souples que les R2+ mais tout aussi glissants sous l'eau. Ils tiennent quasi 4000km en inversant AV/AR régulièrement. Aucune crevaison. Je pense que c'est un bon pneu "course" méconnu. J'ai aussi des Vittoria Rubino Pro3. Ils paraissent souples et solides mais je n'ai aucun recul en terme de durée de vie.

"Chacha" n'est pas un pur grimpeur mais il monte comme un avion comparé à nous. Sacré coureur ! Allez emmener un 54x11 à 52km/h pendant 7 bornes. Si vous y arriver revenez me voir.

Si tu ne fais pas de compète, vouloir à tout prix un vélo aux alentours de 7kg n'a qu'un intérêt limité. Garde ton cadre. Plus lourd, il est peut-être aussi plus robuste et durable que les "ultralight". Le groupe Red est un bon choix pour alléger même si je trouve que ça coûte cher en consommables (chaîne, K7).

Mon capteur est sur la base. Sur mon cadre, cela ne peut être autrement. Ou que tu mettes le capteur ou l'aimant veille quand même à avoir une distance capteur-aimant de 5mm ou moins, sinon cela peut foirer...

J'ai essayé les deux (aimant mavic et aimant sigma) pour la cadence et ça marche dans les deux cas. Il faut jute ajuster correctement la distance aimant-capteur pour une bonne détection.

Les GP4000s de couleur n'existent pas. S'ils sont colorés ce sont des GP4000 "tout court", même nombre de TPI (330), même poids à 10g près mais chape légèrement différente (black chili pour les GP4000S, Silice pour les GP4000). Pour ma part, les 4000s sont les meilleurs pneus que j'ai eu ! L'impression de rendement n'est peut-être pas optimum, notamment sur mauvaise route (on rebondit un peu car le pneu est raide), mais je DESTESTE crever. 0 crevaison en 4000km.

C'est pas faux. Mais la peinture made in italia se paie aussi. Et ça coûte cher la peinture !! 😉

Les roues sont des RS30 à 2kg. Avec des michelin lithion et des chambres X, c'est le point noir du vélo. Vendu avec des FR0, personne ne crierait au loup mais là... C'est vrai que ça fait cher l'autocollant.

Un aimant est un aimant. Bien sûr que ça peut marcher ! Fait l'essai.

Bonjour. les semelles internes fournies d'origine dans les chaussures de vélo sont (je trouve) de qualité indigne, en tout cas pour les chaussures à moins de 150€. C'est un bout de mousse fin comme une feuille de carton couvert de tissus ! Pour ma part, j'ai des semelles orthopédiques depuis 15 ans (pour la vie quotidienne). Quand j'ai commencé le vélo de route j'ai naturellement transféré mes semelles dans mes chaussures de vélo. Jamais eu aucun soucis. Sans nécessairement aller jusque chez le podologue, remplacer la semelle interne d'origine dans vos chaussures est indispensable (au moins par une semelle de qualité type superfeet).

Prends un compact ! Au pire, si le 50x12 devient trop petit (faut déjà rouler à plus de 50km/h), il y a des K7 qui commencent à 11 (50x11 tire plus long que 53x12). Mais si c'est plat par chez toi (comme chez moi dans le Poitou), c'est vrai que le 34 ne sert pas à grand chose. Le 36 permet alors d'avoir un moins gros trou entre les deux plateaux (14dts au lieu de 16). Donc le mieux est 50-36 avec K7 12-25 ou 11-23. A+

Dans les conditions humides, le GP4000s est bien. Le "4 Seasons" est soit-disant encore mieux mais je l'ai pas testé.

Je peux me tromper mais tu as peut-être un moyeu avec vitesses intégrées type "shimano alfine", c'est la raison pour laquelle la chaine ne bouge pas que tu tournes la manette... Mais si tu n'as pas de club dans ton secteur, je suis certain que tu as un vendeur de vélo. Va discuter avec lui et il t'expliquera la technique et te présentera des personnes (d'autres clients) avec qui tu pourras certainement rouler. Il se peut qu'il n'y a pas de club de compétition route dans ton secteur mais il y a certainement un club VTT ou randonneur. Bonne chance.

Je comprends mieux ta réflexion maintenant... Mais admet que ton niveau n'est pas celui du quidam de base (comme moi). Du coup, pour ma part, je vais garder mes roues basses. 😉

Merci de ce retour Gregory (Ruysschaert). Note bien que j'utilisais en partie le conditionnel puisque je n'ai pas essayé ces roues. Mais l'article étant bien construit et étayé, j'avoue que je suis tenté de me laisser convaincre. Tu parles des Eurus et des Shamal. As-tu beaucoup roulé avec ? Quel est ton niveau ?