[Changer un boyau]

Pour une paire de roues carbone à boyau, on gagne environ 100 gr sur la jante en périphérie par rapport à une bonne paire en pneu.

Exemple pour des 650 : RAR 24 mm alu pour pneu ; 465 gr  - corima aero boyau ; 365 gr  - zipp 303 boyau;344 gr - jante mavic open pro; 390 gr.

Quand je suis passé des open pro aux RAR citées ci-dessus, le bénéfice ressenti fut plus d'aérodynamisme et un peu plus d'inertie ur le plat et en descente, sinon rien - est-ce que ça valait vraiment les 800 € dépensés ?

De même. en  admettant que je me laisse tenter par une paire carbone, à quoi bon dépenser plus de 1000 € de plus pour des zipp par rapport à des corima ? Pour les 20 gr de moins en périphérie?

Je dois dire qu'en grimpée je ne me suis pas senti non désavantagé avec les RAR par rapport aux Open Pro, bien qu'elles aient 75 gr de plus en périphérie ?

Alors qu'allez-vous dire à présent que 100 gr de moins en périphérie pour grimper c'est énorme, alors que 75 gr pour moi ça a été kif kif ?

Pour le confort les RAR 24 mm sont aussi bien plus tape-cul que les open pro.

 

[Changer un boyau]

Non j'ai justement pas la réponse : je voulais juste savoir si un boyau neuf remonté après réparation sur la base de colle de la jante est absolument sûr dans une descente de col ou si l'on risque un déjantage.

 

[Changer un boyau]

Ce que j'atendrai d'une paire de roues carbone à boyaux, c'est avant tout plus de réactivité en montée et une plus grande vitesse sur le plat. A propos des crevaisons, je  n'ai jamais crevé avec mes pneux GP4000 avant 4 à 5000 kms, donc avec les boyaux GP ça doit être pareil ! Pour les longues sorties seul, la question est de ne pas devoir rentrer à cause d'une crevaison du boyau, c'est à dire de pouvoir continuer à descendre des cols en toute sécurité après réparation : Il n'est sans doute pas question d'encoller un boyau neuf sur une ancienne base de colle ni de rajouter sur le coup une couche sur la jante avnt gonflage. Voilà une question qui me semble cruciale : Est-ce qu'un boyau neuf posé et gonflé après réparation permettra-t'il de descendre en col en toute sécurité ? Pour le gonflage, avec les cartouches de CO2 on atteint facilement 8-9 kg, mais poursuit-on une longue sortie après crevvaison de la même açon qu'avec les pneus ? Parce-qu'après réparation, il n'est à priori pas question de réencoller quoi que soit puisqu'on a pas 2 jours pour laisser sécher et les risques de déjantage en virage sur colle récente sont bien là. A l'inverse, si l'on remonte et gonfle sur vieille base de colle sans avaoir encollé le boyau neuf, est-ce assez sûr pour poursuivre dans toutes les conditions?

[Influence du recul de selle sur la puissance]

Avec 75 cm d'entrejambe t'es à la limite basse des 170, mais comme tu pédales à haute cadence pas de problème. Néanmoins avec des 165 mm tu pourrais reculer de 5 mm et faire travailler davantage l'arrière des cuisses, où les muscles sont plus endurants que sur l'avant. Le nouveau shimano dura ace est distribué en 165 et 167,5, un pédalier Rotor 3D va sortir en 165, il y a aussi TA - et le FSA SLK mais pas facile à trouver chez un vélociste.

[Influence du recul de selle sur la puissance]

En effet, ayant environ la même taille, ma distance cintre-selle se situe entre 47 et 48 cm. Pour les petits ce qui joue beaucoup dans la recherche d'une position idéale c'est la longueur des bielles. La plupart sommes condamnés à utiliser des 170 ce qui oblige à monter et avancer la selle donc à trvailllr plus en force et avec moins de cadence dans les montées. On a déjà abordé le sujet, le pied fait une plus grande distance de rotation à chaque tour donc moins de cadence par rapport à une bielle plus petite. Le recul de selle dépend aussi de l'inclinaison du tube de selle, à 71 º comme sur mon 650 ma selle sera plutôt avancée- à 74º comme sur mon 700 elle sera plutôt reculée. C'est sûr qu'il a une meilleure poussée par ailleurs en ayant avancé la selle de 1,8 cm, ce qui est énorme et ce qui voudrait dire qu'avant son pied était plutôt en extension manivelle horizontale, donc quasiment aucune force pour pousser. Il doit ensuite y avoir un équilibre dan le geste de pédalage, on doit à la fois pouvoir pousser et tirer, et là il abaorde un sujet intéressant qui est, comment trouver la bonne position. Et bien je dirais, fil à plomb pour l'avancée de la selle, hauteur de selle au maximum sans déhanchement et cales pas trop avancées - ainsi que la bonne longueur de manivelles pour la cadence. Avec 75 cm d'entrejambe, si c'est pas moins pour une taille de 161 m, je dirais que des 165 ou 167,5 seraient mieux, mais aec un tube de selle redressé à74,5º, les 170 vont bien, d'après les moyennes et cadences qu'il a annoncé et qui font bien envie:: En résumé je trouve que des bielles trop longues bloquent la position, e général trop avancée, comm lui (1,8 cm de moins !) alors que des bielles plsu courtes laissent plu de liberté.

 

[Pedalier compact : changement de plateau interne]

J'ai actuellement un FSA Gossamer en 50/38, je mets un 34 pour plusieurs cols. Avec une chaîne dura ace ça patine parfois en passant du 50 au 38, mais avec le 34 aucun problème.