Jacques MOLLE

D'accord, Alors, pas de quattro ni de cosmic mais les c35 oui si j'ai bien compris. Des personnes ont des avis sur les makadamm ?

RS81 C25CL ? je ne trouve pas, c'est pas plutôt C35 ? Les Makadamm ne sont pas un bon choix ?

Bonjour, Alors voilà il y a un an ayant un petit budget j'avais opté pour des roues d'occasion profilées Mavic Cosmic Pro Alu des années 90. Elles possèdent un profil de 38 mm pour un poids nu (sans blocage ni fond de jante) à 2 Kg. Bref de bonnes roues pour rouler et envoyer sur le plat. Cependant je pense qu'elles ne sont pas adapté à ma pratique. En effet je suis un cycliste débutant en progression (~3000 Km en 2016, je vise 6000 en 2017 avec plusieurs cyclo). J'ai 24 ans, je pèse 84 Kg pour 1m90 et mes moyennes oscillent entre 23 et 26 Km/h seul. Je ne roule que peu au dessus de 35-40 km/h pour le moment et je pense que les 2 Kg de jantes me pénalise grandement dans les bosses et les relances. De plus, je dois changer les roulements sur mes jantes et j'ai déjà eu un éclat sur la bande de freinage (un coup de papier de verre et c'est ok mais bon..). De ces faits, il me semble donc plus opportun de faire réviser mes jantes par un vélociste avant de les revendre car en général, quand les soucis commencent sur des jantes de cet age cela ne s'arrange pas. Après la revente, il me faudra donc m'orienter vers des jantes plus adapté à ma pratique et plus récentes (du neuf je pense). Je roule dans le centre, région plutôt plate mais je ne rechigne pas à faire un peu de vallonné voire de la montagne de temps en temps. Je cherche donc un paire de jante avec une aéro correct mais polyvente sans pour autant être des enclumes. Du coté des grands constructeurs j'avais vu : Racing Quattro chez Fulcrum (35 mm de profil) Sirocco 35 chez Campa (35 mm de profil) Et les Cosmic alu de chez Mavic (30 mm de profil) Et sinon les roues Makadamm me tentaient avec soit : All alu (38 mm de profil) Start Alu (31 mm de profil) En terme de poids, avantage makadamm, dans un budget qui me conviendrait (~500 euros). Ma question est donc la suivante, un profil de 30 ou 31 mm serait il suffisant pour ma pratique et si oui, les start alu de chez makadamm serait elle un bon choix ? Merci par avance, ArcanaXknight

Bon, je vais apporter ma pierre à cette édifice (ou ce topic comme vous voulez). Vélo de Base Orbea Aqua de 2013 : prix 850 euros en shimano 2300, acheté 700 euros. J'ai changé : Le groupe pour du 105 10 vitesse et un pédalier FSA Gossamer : disons 400 euros pour le tout à peu près. La tige de selle : 20 euros Le cintre : 50 euros Compteur GPS Bryton rider 100 : 60 euros Capteur Sigma ANT+ Vit et Cad : 20 + 20 euros Capteur de Freq Card MIO Link ANT+ : 70 euros Roue Mavic cosmic ancienne génération (38 mm de profil - alu) : 150 euros Stickers pour les jantes : 10 euros Soit un total de 1500 euros à peu près.

Pour faire simple, zwift est un monde cycliste virtuel. Si tu as un home trainer basique compatible et un capteur de vitesse ANT+ il te dira de placer ton HT sur un niveau de résistance (tu n'en changera jamais). Et à partir de la vitesse de la roue et la courbe de puissance du trainer qu'il connait il estimera ta puissance instantanée. La vitesse de déplacement du cycliste ingame dépend de la puissance calculée. Perso j'ai pris cette config et m'en suis tiré pour 180 euros (trainer, dongle ant+, capteur vitesse et cadence, roue arrière bas de gamme). Dans le cas d'un capteur de puissance, ben les données de puissance en entrée de zwift sont prise par ce capteur. et là ben tu fait ce que tu veux avec la résistance de ton HT. Et dernier cas, les smarttrainer, là c'est le top, ajustement de résistance automatique et calcul de puissance. ou alors utilisation d'un capteur de puissance possible aussi. Perso je suis sur un planning d'entrainement ingame par zwift et je trouve que ça marche pas mal. Voilà si d'autres questions n'hésite pas.

Ce sujet déchaîne sans grandes surprises les passions. Je pense que l'on s'accordera tous à dire que les copies sont à éviter absolument. Après pour les génériques c'est un peu la loterie car les contrôles qualités sont moins strict (voir inexistant ?) que pour les grosses marques. On a de la chance ou pas. Cette exemple se répercute bien sur les cintres aussi. Certain cassent dans des trous (quelques messages plus haut) et moi je n'ai pas (encore) eu de soucis. En tout état de cause je ne condamne pas les sites chinois, nous achetons en sachant les risques. Par contre je condamne fermement la revente d'occasion de ce genre de produit.

Bonjour, effectivement je suis conscient de ce genre de risque, je ne monterai jamais ce genre de cintre sur mon vtt par exemple mais la seule chose que je dis dans mon post c'est que pour le moment je n'ai pas eu de problèmes depuis plus d'un an. Peut-être en aurais je bientôt je ne sais pas. Je donne mon avis comme demandé et n'incite personne à faire comme moi.

Voilà typiquement les réponses qui n'apporte rien. Tu veux me pourrir fait le, perso je m'en fiche j'ai bien précisé les choses dans mon post. L'auteur demande un avis alors je lui donne le mien. Vas tu critiquer toute personne qui apporterai un retour non négatif ? Je ne conseille pas je ne fait répondre au sujet du post.

Tu ouvre un sujet très délicat sur ce forum. Beaucoup de personne de dirons de bannir, que c'est le mal ou que tu es stupide et inconscient si tu essaie... Bref, le contexte étant posé merci de ne pas m'incendier pour le retour que je vais faire. Je roule pour ma part avec un cintre carbone chinois (floqué time c'est forcément un faux vu le prix). J'en suis pour le moment très satisfait. (idem pour la tige de selle) Encore une fois, ce genre d'achat dépend de ta pratique, si tu roule cool avec un club ou seul pour ton plaisir tu peux essayer, le cintre ne va pas se briser dans tes mains. En compétition avec les histoires d'assurance je ne discute pas. L'organisateur parlant plus haut pointe un très bon argument. Personnellement j'aime le look que donne un cintre intégral (potence+cintre réunie) typé aéro mais je n'avais pas envie de mettre 300 euros dedans vu ma pratique donc je suis partie sur un chinois et c'est niquel. Pour un cadre ou des roues je ne tenterai pas par contre.

Après un check rapide sur certain sites vendant ton pédalier on peux voir qu'il est à 5 branches en entraxe de 110 mm. Donc oui, le plateau de chez probyke que tu propose est un 5 branches et 110mm d'entraxe donc c'est compatible sauf erreur de ma part.

Oui, l'abonnement est à 9 euros par moi. Regarde sur le site zwift, si ton trainer est smart et supporté par zwift alors il te manque que la clé (la mienne je l'ai eu pour 17 euros neuve sur amazon et elle marche très bien). Il y a une chaine youtube sur zwift où tout est super bien expliqué.

Pour faire simple, zwift est un monde cycliste virtuel. Si tu as un home trainer basique compatible et un capteur de vitesse ANT+ il te dira de placer ton HT sur un niveau de résistance (tu n'en changera jamais). Et à partir de la vitesse de la roue et la courbe de puissance du trainer qu'il connait il estimera ta puissance instantanée. La vitesse de déplacement du cycliste ingame dépend de la puissance calculée. Perso j'ai pris cette config et m'en suis tiré pour 180 euros (trainer, dongle ant+, capteur vitesse et cadence, roue arrière bas de gamme). Dans le cas d'un capteur de puissance, ben les données de puissance en entrée de zwift sont prise par ce capteur. et là ben tu fait ce que tu veux avec la résistance de ton HT. Et dernier cas, les smarttrainer, là c'est le top, ajustement de résistance automatique et calcul de puissance. ou alors utilisation d'un capteur de puissance possible aussi. Perso je suis sur un planning d'entrainement ingame par zwift et je trouve que ça marche pas mal. Voilà si d'autres questions n'hésite pas.

Je suis sur zwift depuis un peu plus d'un mois, perso j'ai pris la config low cost (un tacx blue matic, un dongle ant+ et des capteurs sur le vélo). C'est vraiment pas mal :-). Si tu veux t'éclater plus il faut prendre un smart trainer ce qui est le top.

J'avais fait la même erreur lors du montage de ma transmission 105 10V. Je n'aime pas du tout ce système de shimano ... Si tu as déjà refermé il va te falloir ouvrir puis remettre 2 goupilles shimano. De préférence ne la remet pas au même endroit que la 1 ère car la goupille shimano passe en force en écartant le métal. Si tu en enlève une pour la remettre ton maillon sera déjà écarté et la goupille ne tiendra pas bien... Après si tu n'a pas encore refermé ta chaîne, oui tu peux utiliser 2 goupilles pour rallonger mais travaille la bien une fois qu'elles sont misent pour ne pas avoir de points durs. Perso avec la bidouille comme ça je ne m'en suis pas sorti... j'ai perdu la chaîne à la première sortie et j'ai fini par changer pour une chaîne avec attache rapide.

Cette cyclo à l'air super :-) mon père et moi l'avons choisi comme première cyclo (parcours 55 km)

Rebonjour, petite question, à l'achat ma roue était monté avec une cassette 9V, est il possible qu'elle ne soit pas compatible 10V ?

Essaie avec une autre roue effectué, et avec une autre roue plus de craquement donc cela viens bien de ma roue arrière.

Alors, Pour le 1 je vais faire le test cette aprem. Pour le 2 ce serai étonnant car cela à été monté neuf en février. Pour le 3 j'avais bien contrôlé ma direction lors du démontage du vélo cet hivers et je n'ai que peu roulé depuis. Pour le 6 c'est ok. Pour le 7, même problème sans tige de selle. Reste les 1,4,5 à vérifier en priorité donc

Selon mon vélociste, cela viens bien du corps de roue libre. Que me faudrait il comme outillage pour le démonter ? et est ce difficile à remonter ? Ha et il m'a dis problème de rayons aussi, un ou 2 qui grincent. Mon vélociste n'a pas de dispo avant début août pour prendre en charge ma roue...

Oui, tout à fait. Bon, peut-être que la réparation ne sera pas trop cher je verrai.

Oui, je sais... Mais bon voilà manque d'expérience dans le domaine et voilà on se fait avoir ^^. Je vais attendre de voir ce que dis mon vélociste.

Oui, malheureusement je n'ai pas l'équipement pour regarder ça... donc je pense que je vais aller voir mon vélociste. Edit : je passe voir mon vélociste ce soir, j'ai payé la paire de roue 150 euros, j'espère que si c'est elle qui merde je vais pouvoir avoir des pièces... Et pas pour les yeux de la tête.

Possible, comme je le disais j'ai acheté les roues d'occas et elles datent un peu, je ne sais pas qu'elle entretien elles ont reçus précédemment. Ce qui me ferai pencher pour un problème de roue arrière c'est déjà ce bruit bizarre au roulement style maracas. Et ce craquement à la reprise de roues libre... Le problème c'est qu'identifier la source exact du craquement c'est dur.

J'ai fais le test sans tube de selle et selle du tout juste en danseuse et ça craque pareil

Bon, je viens de checker : le serrage des pédales -> Ok Rouler sans tige de selle -> toujours le craquement Les écrous de pédalier semble ok, en même temps c'est neuf. Roues serrées -> Ok Ma question, cela peut il provenir de ma roue arrière qui serait peu ou mal entretenue ? Je viens de l'acheter d'occasion et elle date des années 90...