Thibaut CHEVALLIER

Avez-vous pu essayer avec une cassette 11-28 neuve pour voir si le craquement avait complètement disparu ? J'ai cru comprendre que le souci venait du pignon de 23, donc le 3ème en partant du haut. Vous avez essayé avec une K7 neuve 11-25, donc le 3ème pignon est un 21 dents si je ne me trompe pas. Avez-vous ajusté la tension du dérailleur (B-Screw) pour la nouvelle cassette en 11-25 ? Je demande ça, car la distance entre le galet et le pignon est différente entre un pignon de 21 et un de 23. D'où la possible disparition du craquement. J'ai eu ce craquement également, mais disparu sans changer de cassette. Chaîne neuve et réalignement de la patte. Voilà pourquoi j'aurai opté pour un désalignement de la patte de dérailleur, dont il faut vérifier l'alignement vertical ET horizontal. Je possède l'outil de mesure, et je peux vous dire que la patte "bouge" au bout de quelques mois (changement de roue, transport, changements de vitesse) et qu'il faut régler de nouveau.

Pour les mises à jour du Di2, il vaut mieux privilégier la version "câble". Les mises à jour via Bluetooth se soldent souvent par des échecs pouvant bloquer le Di2. Regardez ça :

Pour les boursouflures, cela peut provenir de la délamination avancée du carbone. Cette délamination est le résultat d'imperfections de fabrication, c'est à dire que des mini poches d'air se sont glissées entre le carbone et la colle. La délamination est donc un stade où le carbone commence à perdre une partie de son intégrité, avec risque de fissure et de casse par la suite. Tous les cadres sont touchés par de la délamination, parfois microscopique, parfois plus importante et perceptible au toucher. La faute au process de fabrication qui serait extrêmement couteux pour d'une part supprimer tous les vides entre les couches de carbone et la colle, puis d'autre part pour inspecter chaque pièce qui sort de l'usine. Et il y en aurait au moins la moitié à jeter. En aéronautique, les process sont extrêmement pointilleux et chaque pièce carbone est scrupuleusement inspectée. Mais les prix des pièces qui sortent de ces usines ne sont pas les mêmes non plus. Imaginez un cadre carbone à 50 000€… La qualité de fabrication des cadres carbone n'est pas exceptionnelle, qu'elle que soit la marque, mais on va dire que ça suffit pour le pékin moyen. Pour la rouille, les cadres carbone ne sont pas épargnés. En fait, on a tous de l'alu (roulements, pattes, potence, vis, tige de selle, etc..). L'alu et le carbone agissent comme une anode et une cathode. En présence de sueur (electrolyte), vous avez la formation d'une pile avec un joli processus de corrosion galvanique qui vient grignoter tout ce qu'il y a autour ! Donc, pensez à nettoyer vos vélos pleins de sueur !

Il y a du vrai. La zone à traiter n'est pas forcément la zone "douloureuse". Je massais bcp le muscle fessier (surtout la partie haute) pour relacher le TFL sans forcément m'attarder sur une autre zone. C'est vrai que je ne m'attarde pas trop sur le muscle interne (vaste interne il me semble) et donc ça doit créer un déséquilibre sur le genou qui participe à l'inflammation du TFL. En plus, lors d'entraînements très intensifs, c'est le vaste interne et l'adducteur qui crampent systématiquement après l'effort. Je vais également travailler dans ce sens et donnerai des news (ps : va falloir que je me lève encore 10mn plus tôt le matin avant de partir au taff…)

C'est malheureusement ce que je rencontre… Je ne peux qu'abonder dans ce sens. Étirements et auto-massages avec un rouleau. Ça fait très mal au début et après quelques séances, le muscle redevient complètement souple. Matin et soir. Regarde sur le net, il y a pleins d'exemples d'étirements pour le TFL. Après une semaine très chargée en entraînement et un peu de laxisme côté étirement, j'ai commencé à rencontrer cette pathologie. Ça ne me faisait absolument rien pendant une heure puis après la douleur apparaissait et de pire en pire. Après des automassages et étirements quotidiens, j'ai pu reprendre par des séances d'une heure, puis augmenté progressivement de 15mn. Si ça commence à faire mal, il faut s'arrêter de suite. J'en suis à deux heures et ça tient.

Sujet qui m'a pris la tête un certain nombre d'heures… Problème du GPS : Échantillonnage toutes les 1 seconde. Il ne prends pas en compte les "zig/zag" de la trajectoire du vélo entre chaque seconde (1sec = presque 10m parcourus en ligne droite).La distance mesurée au GPS doit être recalculée en fonction du dénivelé (altitude) pour afficher une distance "réelle" parcourue, elle-même calculée au GPS avec correction barométrique (algorithme), précision assez relative.La précision de 5m (ça ne sera plus le cas avec les puces satellites Galiléo).Pertes de signal sous tunnel, forêt…Problème compteur roue : Nécessite une calibration minutieuse de la circonférence en fonctionnement, c'est à dire, pneu gonflé à la pression de service avec poids du cycliste + équipement. Il faut faire parcourir plusieurs tours de roue de manière rectiligne et mesurer la distance (je l'ai fait en bloquant totalement le guidon avec un outil)Je roule exclusivement au compteur de vélo (capteur moyeu) avec une calibration très minutieuse. Sur une sortie de 100km, mon compteur affiche systématiquement 1.5km de plus que l'estimation Strava, pour ne citer qu'eux. Même si je me gourre d'1 cm sur la circonférence, ça me donnerait 0.5% d'erreur, soit 500m sur 100km. J'ai également testé la valeur affichée en RPM du capteur de vitesse moyeu avec comptage en parallèle des tours. Aucune différence, assez bluffé par la réactivité. J'en déduis que ça vient de la trajectoire non rectiligne du cycliste, enregistrée par le compteur de vitesse, mais qui passe inaperçue par un compteur GPS, ou un estimateur de distance que propose les sites internet.

Je t'invite à voir les autres vidéos de sa chaîne, où il montre comment appliquer la paraffine en bain.

J'avais vu quelque part que leur cadre carbone était plus lourd que la concurrence car ils avaient volontairement renforcer certaines zones (tube diagonal par ex.) pour résister à de fortes sollicitations (mauvaise route, poids élevé, etc.).

Pour répondre à votre 1) , toutes les gammes Shimano "route" 11v sont interopérables. Les ratios de tirage et de déplacement pour les gammes 11v "VTT" sont différentes. On ne peut pas mettre un dérailleur "route" avec un levier VTT (sauf une seule référence chez Shimano pour les cintres plat, qui coûte un bras).

Vraiment ? Ou c'est une blague ? Perso, aucun complexe à chevaucher mon "B'twin" 900CF. Je sais pas si le changement de nom y fera pour la réputation. Ça sera toujours associé à du D4 pour certains, avec les commentaires qui vont avec… Mais bon, belle initiative qui permettrait à la presse de se pencher un peu plus sur ce vélo et sur ses qualités. Ça avait déjà commencé avec le 940CF et ses roues Zipp… Les Van Rysel de cette année sont simplement des cadres 9XXCF rebadgés et repeints. À voir l'année prochaine ce que leur R&D va nous sortir comme cadre (version disque ? plus aéro ? double pivot arrière ?).

En l’occurrence, il le monte avec un Shifter Dura Ace 10v (et non 11v), donc à priori, selon le schéma de compatibilité, ça devrait fonctionner sans problème. C'est le même ratio de tirage.

Je ne peux que confirmer les éloges sur le Btwin Ultra CF. J'ai moi aussi opté pour ce vélo (d'occasion) en juillet 2017 pour l'achat de mon premier vélo. Le gars à qui je l'ai acheté, l'avait acheté un an plus tôt pour faire des compet' de triathlon. Il l'a changé pour un vélo spécifique Triathlon. Déjà qu'il avait un bon comportement avec les Aksium d'***, je lui ai monté une paire de roues hautes carbone. Ça a transformé le vélo ! Encore plus précis, plus dynamique, plus nerveux. Bref, moi qui pensait me faire la main dessus pendant un ou deux ans puis le revendre pour un vélo de "marque" plus reconnue, j'ai complètement changé de cap et ne souhaite pour rien au monde échanger cette machine de guerre ! Seul reproche, il est peut-être moins taillé "aéro" que certains concurrents. Et encore, je n'ai aucune données scientifiques (le tube diagonale me semble un peu trop large par rapport à un profil aéro type goutte d'eau). 1m76, 86cm d'entrejambe, j'ai pris un taille S en rallongeant la potence de 2cm. Position très coursier dans cette configuration. Rapport qualité/prix plus qu'honnête.

J'ai utilisé mon tel android avec l'appli Ipbike Ant pendant quelques mois. Les activités se synchronisent toutes seules avec Strava. C'est gratuit, entièrement personnalisable (nombre de données, taille des données, couleurs…). Mais utiliser le téléphone en tant que compteur peut provoquer des situations non désirées : - si le support de téléphone n'est pas bien fixé, il va pivoter, tourner, voire même se barrer du guidon. C'est particulièrement le cas en VTT. Faut mettre le prix (ex : Quadlock) - l'autonomie est assez réduite par rapport à un compteur dédié. - il faut un tel compatible Ant+ pour pouvoir tout connecter (exit les iPhone…) - en cas de pluie ou de grosses gouttes de sueur, l'écran devient fou… C'est du vécu ! C'est pour ça que je suis passé par un compteur dédié (Wahoo Elemnt) et ne reviendrait plus en arrière !

Je possède un Core depuis 3 mois et lui ai mis 2000 km. Il y a eu pas mal de problèmes sur la fixation de la roue libre sur les premiers exemplaires, mais la situation semble s'est améliorée. La prise en garantie est immédiate. Le mien semble avoir un ptit truc qui fait couiner la courroie uniquement sur certaines vitesses. Je vais probablement faire jouer la garantie. La connectivité est top, bluetooth ou ant+, ça déconnecte jamais. Le capteur de puissance est super fiable. Je compare les données avec celui installé sur mon pédalier, et les valeurs sont très proches à 1-2% près sur des activités de plus d'une heure. Je vous conseille de l'acheter directement sur le site Wahoo. Le service après vente est redoutable d'efficacité. Un exemplaire neuf vous permettra de jouir de la garantie pendant 2 ans. Les Kickr 16 ou 17 sont vraiment très très bruyants à côté. En rapport qualité/prix, on peut difficilement obtenir mieux.

Je ne dirai pas forcément négatif, mais plutôt déconseillé puisque la hauteur supplémentaire se traduira en "poids" supplémentaire dont vous ne pourrez pas tirer de bénéfices aérodynamiques à votre vitesse. Rien ne vous empêche de vous faire plaisir, car le look est vraiment sympa. Si ce monteur peut vous faire le même combo (carbone + piste alu) sur une jante de moins de 30mm alors vous pourrez apprécier la gain de légèreté. Restez vigilant sur la provenance des roues de votre monteur (quel fournisseur asiatique ?) N'hésitez pas à envoyer un message privé, si vous souhaitez quelques adresses.