Mario FORLA

Non l'étoile il faut l'enlever , car elle est déjà dans votre fourche , vous avez juste à deviser les deux vis de potence , dévisser l'ancien capot , remettre le nouveau sans l'étoile , réviser la potence .

Si le bouchon est trop serrer avec les vibrations il remonte et donc dessere le jeu . Dans l'ordre de bas en haut il y a : roulement \ entretoise de maintien conique verte ou grise / une rondelle inscrit cannondale pour protéger le roulement \ puis enfin la bague conique par dessus et les autres bagues .

Non elle ne doit pas tourner car elle est en pression avec tout le reste .

attention ce n'est pas l'expendeur qui ne faut pas trop serrer , mais le capuchon qui viens ajuster le JDD , sur les cannondale il suffit qu'il soit visser et qu'il n'y est plus de jeu , après ça ne sert à rien de visser plus.

Bonsoir , Attention de pas trop serrer le bouchon supérieur , cela aurait tendance à faire remonter l'expendeur et donc à prendre du jeu à la longue.

Bonsoir , ne pas écouter l'homme bloqué dans les années 2000 , de nos jours les carbone pneus ( de grande marque ) ont réussi à faire des produit relativement fiable comparé à leur début ( les cc40 par exemple , les campagnolo bora ..etc ) pour votre questions vu votre poids orienté vous vers de la 3K , la UD ( unidirectionnelle) est plus fragile , et comme vous souhaitez les garder le plus longtemps possible ...après je vais quant même vous avouer qu'une carbone pneus " chinoise " j'éviterais ....

Oui j'en ai monté pour plusieurs client : 1 mort et 2 blessés grave à cause de ruptures. Non je plaisante , cela est à vos risques et péril , on côtoie du bon mais aussi du très mauvais , les délais sont assez long parfois et le sav est aussi hasardeux. , du très bon au quasi inexistant . Perso je ne me lancerais pas sur nos routes avec ce genre de matos , si les marques font payer plus cher ce n'est pas pour rien .

effectivement cadre très joueur avec une capacité d'accélération bluffante , les c24 sont fabuleuse avec ce velo pour la montagne , les r0 carbon apporte un peu de légèreté compare aux alu , perso je les trouve plus réactive que les alu . Niveau exigence les r0 carbon sont un bon compromis sur ce velo et elle seront un peu plus polyvalente que les c24 ( grâce à la hauteur de profil notamment ) . Mais je me répète éviter les roues vraiment exigeante mise à part si vous êtes en forme ( r sys , cc ultimate , c35 ,lightweight...)

Bonjour , je me permet de répondre car sur ce fil on vois de tout comme réponse , toute les roues ne sont pas des mavic , toutes les roues ne sont pas à cliquet , certaine sont à roulement + empreinte ( certaine shimano ) d'autre à rochet ( DT swiss , nouvelle mavic ...) donc sortir un plan d'un moyeux mavic ne lui sera d'aucune utilité . Le soucis peut aussi venir d'un corp de roue libre trop serré , trop graissé , oubli d'une bague , rondelle , roulement du CRL hs ...etc des dizaines de possibilité sont possible . À mon avis la solution sera d'aller de chez un autre mécano car le premier ne m'a pas trop l'air pro .

bonjour , je roule sur le dernier SLR 01 , cet un velo au top , au niveau des roues d'entraînement j'utilise de la r23 spline de chez dt qui permet d'avoir du confort , et un bon rendement . Pour les courses et autre sortie plus musclé : c24 ou CC40 , voir R0 carbon . Cet un velo déjà assez rigide de nature , partir sur des roues très rigides serait une grande erreur , les R-Sys par exemple serait beaucoup trop dure pour ce velo . Des ksyrium Pro seront par exemple plus adapté .

salut chez cannondale tu a trois type de cadre :" normal" , HM , Nano qui est associé à la finition Black . Pour les velos que tu cite , seule la périphérie change , le cadre lui est le même , fibre HM . Il est par contre impossible de monter un velo à la carte chez eux , début 2016 , un kit cadre sera dispo mais uniquement en couleur grise .

Salut , roues assez lourde , comportement plutôt pas mal sur le plat et du très léger vallonné , en montagne oubli ... Mais tu à déjà les R5 , bref pour 250€ tu te mouille pas et tu aura une bonne différence sur le plat .

Quant tu est sur le 34 , effectivement le 11-12 frotte beaucoup , normal car on croise , mais quant on est sur le 50 et puis 11-12 , cela ne doit pas toucher , vérifier si le câble est assez tendu et si la buté H est assez dévissé .

Techniquement oui , mais c'est pas trop le but , si tu crève , tu injecte une pitstop , cependant effectivement si le trou est très gros et qu'il faut changer le boyau ...

Techniquement oui , mais c'est pas trop le but , si tu crève , tu injecte une pitstop , cependant effectivement si le trou est très gros et qu'il faut changer le boyau ...

Bonsoir , je parlais de 50/34 en rotor , je me suis mal exprimé peut être . Mais sinon le 34 en osymetric existe aussi http://www.osymetric.com/fr/osymetric-pour-la-route/14-osymetric-110mm-38-4-branches-11v.html

la bande s'enlevera avec le boyau , le peu qu'il reste s'enlève assez facilement donc qui dit changement de boyau dit nouvelle bande .

Dans mon atelier , j'utilise depuis 2 ans les bande tufo et j'ai jamais eu de soucis et je gagne un temps précieux car je ne met pas 20 min à enlever les résidus de colles et à laisser sécher . Mes client aiment aussi car leur jante sont toujours propre et pour la revente c'est plus vendeur .

la pièce dépend essentiellement du cadre , certain cadre sont taille d'un façon qui fait que le dérailleur avant est "trop haut " lorsque qu'ont ai sur le petit plateau , du coup cette pièce sert à régler un peu mieux l'angle du dérailleur avant . Après effectivement cela marche convenablement , mais la différence de fonctionnement avec du rotor est quant même appréciable .

Non pas besoin de changer vos dentures .

Bonjour , je 'nai jamais utilisé les osymetric , mais je suis mecano et je peux vous dire que les osymetric sont infernal à régler , très cher , et font un certain bruit , même après les dernière versions qui devait empêcher tout ça . parfois il faut même rajouter un pièce pour déporter le dérailleur , bref beaucoup de bidouillage . le q ring lui que j'utilise régulièrement est très facile à régler , offre un pédalage plus souple que l'osymetric ( selon mes client ) et une plage de réglage de l'ovalisation . Moi je vous conseille plus les q-ring , car plus polyvalent pour tous les jours et avec des bénéfices au niveau récupération sur une sortie longue.

J'ai tout eu sauf Time/mavic Speedplay = pas mal le double côté d'enclenchement mais tension de déchaussage un peu trop faible à mon goût et fiabilité des roulements limite . Look = bonne tension avec des blades ,mais usures dès roulement et des cales trop rapide + couinement . Shimano ultegra 6800 = pour le moment j'en suis ravis , fiable , tension très bonne , bonne largeur d'appuis . Pour moi sans hésité les shimano ultegra ou dura ace .

Je vous relayerez en disant " il faut évoluer , les matériaux ne sont plus les mêmes et les procédés de fabrication non plus "

bonjour , je pense que vous voulez dire la patte de dérailleur ( petite pièce en métal qui tien le dérailleur sur le cadre ) si c'est bien ça , votre vélociste la changera et vous serais reparti , si c'est le cadre par contre la c'est pas bon du tout , voir avec un réparateur de carbone .

faux , le BB386 est un mélange entre du bb30 ( axe de 30 ) et une longueur d'axe plus importante comme du bb86 , en gros un adaptateur BSA -BB386 existe , c'est meme FSA qui le fabrique .